Adobe Photoshop 数码摄影师手册

• 1: 书籍介绍
• 2: 第 1 章：Camera Raw 的基本要素
• 3: 第 2 章：Camera Raw – 超越基础知识

1 - 书籍介绍

Adobe Photoshop 数码摄影师手册

导言

致谢

我每写一本新书，都会以同样的方式开始致谢，感谢我了不起的妻子卡莱布拉。 如果你知道她是一个多么了不起的女人，你就会完全理解为什么了。

这听起来很傻，但如果我们一起去买菜，她让我去不同的过道买牛奶，当我拿着牛奶回来时，她看到我从过道走回来，她会给我一个最温暖、最美好的微笑。 这并不是因为我找到了牛奶，她很高兴；每次见到她，我都会露出同样的笑容，即使我们只分开了 60 秒钟。 那笑容就像在说：“这就是我爱的人” 如果在 34 年的婚姻生活中（今年 9 月），你每天都能看到几十次这样的微笑，你会觉得自己是世界上最幸运的人，相信我，我真的这么觉得。 直到今天，只要看到她，我的心里就会响起一首歌，让我的心跳加速。 当你经历这样的生活时，你会感到无比幸福和感激，我真的是这样的人。

所以，谢谢你，我的爱人。 感谢您的善意、拥抱、理解、建议、耐心和慷慨，感谢您是一位充满爱心和同情心的母亲和妻子。 我爱你。

其次，要特别感谢我的儿子乔丹。 我的第一本书是在我妻子怀着他的时候写的（26 年多前）， ，他简直就是在我的笔下长大的，所以当他几年前完成了他的第一本书（一本 243 页的科幻奇幻小说）时，你可以想象我是多么的自豪。 看着他成长为这样一个优秀的年轻人，我感到非常高兴，他拥有母亲的温柔和慈爱之心，以及超乎年龄的同情心。 当他和他的好妻子 Stephi 一起步入人生的殿堂时，他知道他的父亲不会比他更骄傲，也不会比他更兴奋。 在他的一生中，他以不同的方式感动了许多人，尽管他还很年轻，但已经激励了许多人。 我迫不及待地想看到他的奇妙冒险、爱与欢笑，以及他的人生。 这个世界需要更多的 “你”！ 感谢我们的好女儿基拉，感谢她回应了我们的祈祷，感谢她对你哥哥的祝福，感谢她再次证明奇迹每天都在发生。 你是你母亲的小克隆人，相信我，这是我对你最大的褒奖。 能看到这样一个快乐、搞笑、聪明、有创造力、令人敬畏的小天使每天在家里翩翩起舞，真是一种幸福–她不知道她让我们多么开心和自豪。

特别感谢我的大哥杰夫。 在我的生命中，有太多值得感恩的事情，而在我的成长过程中，有你这样一个积极的榜样，是我特别感恩的一件事。 你是任何人都能拥有的最好的兄弟，我已经说过无数次了，但再多说一次也无妨–我爱你，兄弟！

我衷心感谢 KelbyOne 的整个团队。 我知道每个人都认为自己的球队很特别，但这一次我是对的。 能与你们共事，我感到非常自豪，你们日复一日所取得的成就仍让我感到惊讶，你们对所做的每一件事都投入了极大的热情和自豪感，这让我印象深刻。

在此，我要向我的内部编辑金-多蒂（Kim Doty）表示衷心的感谢。 正是她令人惊叹的态度、热情、风度和对细节的关注，让我一直坚持写书。 当你写这样一本书时，有时你真的会觉得自己孤军奋战，但她真的让我觉得我并不孤单–我们是一个团队。 当我遇到困难时，往往是她鼓励的话语或有用的想法让我继续前进，我对她感激不尽。 金，你是 “最棒的！” 同样幸运的是，我的书籍由才华横溢的杰西卡-马尔多纳多设计。 我非常喜欢杰西卡的设计方式，以及她在设计中加入的所有巧妙的小细节。 她不仅才华横溢、合作愉快，还是一位非常聪明的设计师，她设计的每个版面都会超前五步。 当我们找到你时，我们中了大奖！

另外，非常感谢我们的文案编辑辛迪-斯奈德（Cindy Snyder），我很庆幸她还在和我们一起为这些书工作。 谢谢你，辛迪！

感谢我亲爱的朋友和商业伙伴让-A-肯德拉这些年来对我的支持和友谊。 你对我，对 Kalebra，对我们公司都意义重大。

非常感谢我的挚友、“真正的火箭人”、天文专家、特斯拉研究教授、非官方但仍是官方的迪士尼游轮大师、风景摄影旅行者和亚马逊 Prime 发烧友埃里克-库纳先生。 你是我喜欢上班的原因之一。 你总是能发掘出很酷的东西，跳出条条框框，确保我们总是出于正确的原因做正确的事。 感谢您的友谊、辛勤工作和宝贵建议。

感谢克莱伯-斯蒂芬森（Kleber Stephenson）确保了各种令人惊叹的事情发生、大门打开、机会出现。 我特别喜欢我们一起出差，在那里我们笑得太开心，吃得太多，出差的乐趣比之前安排的更多。

向 Peachpit Press 的工作人员和我的编辑劳拉-诺曼（Laura Norman）致敬，感谢她引导我的书安全诞生。

感谢曼尼-斯蒂格曼（Manny Steigman）一直以来对我的信任，感谢他这些年来对我的支持和友谊。 感谢 Gabe 和 B&H Photo 的所有员工。 没错，它是世界上最棒的相机商店，但它的意义远不止于此。

感谢这些朋友，他们与本书无关，却与我的生活息息相关，我只想给他们一个文学版的拥抱：保罗-科贝尔、杰夫-雷维尔、特德-瓦伊特、胡安-阿方索、穆斯-彼得森、拉里-格雷斯、罗布-福尔迪、戴夫-克莱顿、维多利亚-帕夫洛夫、戴夫-威廉姆斯、凯利-琼斯、克里斯蒂娜-绍尔、拉里-贝克尔、彼得-特雷德韦、罗伯托-皮斯康蒂、费尔南多-桑托斯Marvin Derizen、Maxx Hammond、Brad Moore、Joe McNally、Jason Stevens、Annie Cahill、Rick Sammon、Mimo Meidany、Tayloe Harding、Dave Black、John Couch、Greg Rostami、Frank Doorhof、Peter Hurley、Kathy Porupski 和 Vanelli。

我非常感谢 Adobe 的几位杰出人士，包括 Jeff Tranberry、Mala Sharma、Julieanne Kost、Russell Preston Brown 和 Terry White。 离开但未被遗忘Barbara Rice, Rye Livingston, Jim Heiser, Tom Hogarty, Sharad Mangalick, John Loiacono, Kevin Connor, Deb Whitman, Bryan Hughes, Addy Roff, Cari Gushiken, Bryan Lamkin, Karen Gauthier, and Winston Hendrickson.

感谢我的导师们，他们的智慧和鞭策给了我难以估量的帮助，包括约翰-格拉登、杰克-李、戴夫-盖尔斯、朱迪-法默和道格拉斯-普尔。

最重要的是，我要感谢上帝和他的儿子耶稣基督，感谢他带领我找到了我的梦中情人，感谢他赐予我们两个了不起的孩子，感谢他让我以自己真正热爱的事业为生，感谢他在我需要的时候一直在我身边，感谢他赐予我美好、充实和幸福的生活，感谢他赐予我一个温暖、充满爱的家庭与我分享。

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关于作者

斯科-凯尔比

斯科特是摄影师在线教育社区 KelbyOne 的总裁兼首席执行官。 他是《Photoshop User》杂志的编辑、发行人和联合创始人；极具影响力的摄影师每周现场脱口秀节目《The Grid》的主持人；以及一年一度的斯科特-凯尔比全球摄影行活动的创始人。 斯科特是一名摄影师、设计师和获奖作家，著有 100 多本书，其中包括Photoshop for Lightroom Users》、《The Flash Book》、《The Adobe Photoshop Lightroom Book》、《Photoshop 摄影师的专业人像修饰技术》、《The Landscape Photography Book》、《Light It, Shoot It, Retouch It》、《The Travel Photography Book》、《How Do I Do That In Lightroom?

他的著作已被翻译成数十种不同语言，包括中文、俄文、西班牙文、韩文、波兰文、台湾文、法文、德文、意大利文、日文、希伯来文、荷兰文、瑞典文、土耳其文和葡萄牙文等。 他还获得了著名的 ASP 国际奖，该奖由美国摄影师协会每年颁发一次，表彰 “…以特殊或重要的方式对作为艺术和科学的专业摄影理想做出的贡献”，以及 HIPA 奖，表彰他对全球摄影教育做出的贡献。

斯科特是 Photoshop 世界年会的会议技术主席，并经常在世界各地的会议和贸易展览会上发表演讲。 他是 KelbyOne.com 一系列在线学习课程的主讲人，自 1993 年以来一直从事摄影师和 Photoshop 用户的培训工作。

有关斯科特的更多信息，请访问他的网站：

• 他的 Light room 日常博客：lightroomkillertips.com
• 他的个人博客：scottkelby.com
• Twıer：@scottkelby
• Facebook: facebook.com/skelby
• Instagram：@scottkelby
• LinkedIn: scottkelby

你会希望在读这本书之前就知道的七件事

对我来说，最重要的是你能从阅读这本书中获得很多东西，而我能帮你的一个方法就是让你读一读关于这本书的这七件事，你会希望以后你现在就知道了。 例如，我在这里告诉你在哪里可以下载我在书中使用的图片，这样你就可以用它们进行练习。如果你跳过这一点，最终你会给我发电子邮件询问图片在哪里，但到那时你就会非常委屈，而且…，情况会变得很糟糕。 如果您现在花两分钟时间阅读这七件简单的事情，我们就可以跳过这一切（以及更多）。 我保证让你不虚此行。

1: 您不必按顺序阅读本书。

我设计这本书的目的是让你可以直接翻到你想学的技术，并从那里开始。 如果你想学习如何去除图像上的灰尘斑点，只需翻到第 46 页，一两分钟后你就会知道了。 我确实按照学习 Photoshop 的逻辑顺序编写了这本书，但不要因此而束手束脚。 直接跳到你想学的技术–你可以随时回头复习，尝试其他东西。

2: 跟着我在书中使用的许多相同照片练习。

当你翻阅这本书时，当你看到 “创建全景 “这样的技巧时，你可能没有一组全景照片，所以在这种情况下，我通常会提供图片供你下载，这样你就可以跟着这本书学习了。 您可以在 http://kelbyone.com/books/ps23 上找到它们（看，这就是我刚才说的，如果您跳过这一章直接看第 1 章就会错过的东西之一）。

3: 即使你不使用 RAW 格式拍摄，也会经常使用 Camera Raw。

随着时间的推移，摄影师在 Photoshop 中的工作流程也发生了很大的变化，因此您会在 Photoshop 的 Adobe Camera Raw 部分中完成很多工作。 别担心，使用 Camera Raw 不一定要使用 RAW 格式拍摄。 它可以很好地处理 JPEG 或 TIFF 文件。 其中一个重要原因是，Adobe 已将 Photoshop 的大部分新摄影功能添加到 Camera Raw 中，这些功能只存在于 Camera Raw 中，包括改变游戏规则的全新 AI 蒙版功能，而当今 Photoshop 中的大部分摄影工作流程都是基于 Camera Raw。

我希望你们事先了解这一点，因为我们在整个过程中会经常使用 Camera Raw，无论是在开始阶段，还是将其作为滤镜使用。 它是现代工作流程的重要组成部分，而且正如我所说，使用 Camera Raw 绝对不一定要使用 RAW 格式拍摄，JPEG 格式也能很好地胜任。

4: 警告：章节介绍页面非常糟糕！

在一般的书中，每章开头的介绍页都会让你对接下来的章节有一些重要的了解。 但是，我的真的没有。 这些简短、古怪、漫无边际的引言与该章节的实际内容几乎没有关系。

这些设计只是为了让你在章节之间有一个 “精神休息” 的时间，它们已经成为我所有书中的传统。 很多人都喜欢它们（以至于我们出版了一整本书，除了这些章节的引言，什么都没有。

但有些 “正经人 “对它们恨之入骨，就像一千个燃烧的太阳，所以我现在警告你，以防你也是那些正经人中的一员，讨厌这样的东西。 如果这听起来像你的想法，我求求你，请完全跳过章节介绍，因为这本书的其余部分真的很简单明了。

5：Photoshop 和 Camera Raw 中有一些功能可以做完全相同的事情。

例如，Camera Raw 的光学面板中有镜头修正功能，Photoshop 中也有镜头修正滤镜。 在我自己的工作流程中，如果可以在 Camera Raw 和 Photoshop 中完成完全相同的任务，我总是选择在 Camera Raw 中完成，因为：(a) 它更快（在 Camera Raw 中没有进度条，一切都是实时发生的）；(b) 它是非破坏性的（所以你可以随时改变我的想法）；(c) 如果你用 RAW 格式拍摄，它会将编辑应用于 RAW 16 位图像，而 RAW 16 位图像的色调范围更广，即使大量编辑也不会对图像造成明显的损害。 因此，如果我在 Camera Raw 中向你展示的东西也可以在 Photoshop 中完成，我可能会提到它，但我只会在 Camera Raw 中展示（因为我就是这样做的）。

6: Adobe Bridge 东西在哪里？

Adobe 在 Bridge 方面已经有很多年没有大动作了。 我不想说它被遗弃了，但还有点。 我认为 “桥 “的前景并不光明，而且它多年来一直没有什么变化（它的速度比一只浑身涂满糖浆的哮喘三趾树懒在沙丘上上坡还要慢），因此我不再将它列入本书。 但是，如果你是 Photoshop 的新手，你不使用 Lightroom，而且你认为你可能需要 Bridge（请重新考虑一下），我确实写了整整两章关于 Bridge 的内容，并把它们放在本书的下载页面上供你免费下载。 您可以在 http://kelbyone.com/books/ps23 找到这些内容，以及另外两个关于打印和编辑视频的额外章节（看，我很关心）。

7：真的没有第七件事…

…但说 “六件事…… “不会让任何人读到任何东西。 七是一个神奇的数字（尤其是在介绍书籍的时候），所以我希望你们能原谅我夸大了重要事情的数量。

好了，你可以开始工作了。 是时候释放 Photoshop 的神奇魔力了。 让我们开始吧！

2 - 第 1 章：Camera Raw 的基本要素

第 1 章：Camera Raw 的基本要素

在你深入阅读本章引言之前，我需要加倍确保你阅读了第 xvii 页的#4，因为它与本章引言（以及其后的所有引言）有关，而且是以一种非常苍白无力和无足轻重的方式（使用华丽词藻加 5 分），如果你确实阅读了它，并且继续阅读这一页，那么你就完全知道你正在进入什么境地，因此你放弃了对这本书以及你家最近购买的其他物品进行退款的所有权利。 好了，既然讨厌的法律问题已经解决了，我们需要解决房间里的大象问题，那就是，我的书的长期读者已经知道（占全球约 61 人），过去，我用电影名、歌曲名或电视节目名来命名我的章节。 因此，举例来说，在本书的上一版中，你看到的标题不是 “The Essentials of Camera Raw”，而是 “Raw and UnKutt”，这是以说唱歌手 Kutt Calhoun 的一首歌命名的。 现在，你可能想知道我是不是 Kutt 的忠实粉丝，老实说，在那天之前我从未听说过 Kutt，但当我搜索带有 “Raw” 字样的歌名时，出现的就是它。 后来，我真的听了这首歌，其中的一些词不仅不会让你得到 5 分的花言巧语奖励，而且很可能会让你得到-15 分，并用肥皂洗掉你的嘴。

然而，在与创伤治疗师进行了几次治疗后，我回过头来看这个决定，意识到这也许是一个有点不恰当的选择。 如果我搜索的是 “片名中包含’Raw’的电影”，我就会看到一大堆（叮！ +10 分）更合适的标题，因为显然 “Raw” 一词在电影标题中非常流行。

我选择的标题包括《原始交易》（Raw Deal）、《原始神经》（Raw Nerve）、《原始边缘》（Raw Edge）、《中度原始》（Medium Raw）（这个名字很适合用来拍摄一部关于烹饪牛排的电影）、《原始木材》（Raw Timber）和《原始力量》（Raw Force）。 但是，让我印象最深刻的有三部：Raw Spice》（这不是我编造的，是一部关于辣妹的电影）、《Raw Raw Rooster》（一部由 Foghorn Leghorn 主演的卡通电影–太明显的选择了），如果非要选一部的话，那肯定是 1963 年上映的《Europe in the Raw》，因为电影海报上的副标题真的很吸引人。 上面写着：“裸露无处不在：这给我的感觉是，这部电影实际上是向伊士曼柯达公司创造的彩色电影制作技术致敬，而我们知道他们也制作摄影胶片，因此与《Camera Raw》建立了明显的联系，这就为影片画上了一个完美的句号。 安静下来，你们。

如何在 Camera Raw 中打开 Jpeg、Tiffs 和原始图像

虽然 Adobe Camera Raw 最初是用于编辑相机 RAW 格式的照片，但你也可以用它来编辑 JPEG 和 TIFF 照片。 很多人没有意识到使用 Camera Raw 的一大优势，那就是使用 Camera Raw 比其他任何方法都更容易、更快地使图像美观。 Camera Raw的控件非常简单，它们是即时的，完全可以撤消，这使得它很难被击败。 但首先，让我们看看如何在 Camera Raw 中打开图像。

打开 Raw 图像

由于 Camera Raw 是专为打开 RAW 图像而设计的，因此只要双击 RAW 图像（无论是在 Bridge 中还是在计算机上的文件夹中），就会启动 Photoshop（如果还没有打开的话），并在 Camera Raw 中打开该 RAW 图像（其官方全称是 Adobe Camera Raw，但在本书中，我只是简称它为 “Camera Raw”，因为…well…我就是这么称呼它的）。 注： 如果你双击明知是 RAW 格式的图像，却无法在 Camera Raw 中打开，请确保你使用的是最新版本的 Camera Raw–新发布相机的图像需要最新版本的 Camera Raw 才能识别其 RAW 文件。

从 Adobe Bridge 打开 Jpeg 和 Tiff 图像：

如果想从 Adobe Bridge 打开 JPEG 或 TIFF 图像，方法很简单：点击图像并按 Command-R（PC：Ctrl-R），或者右键单击图像，从弹出菜单中选择 在 Camera Raw 中打开（如图所示）。

直接从电脑打开 Jpeg 和 Tiff 图像：

如果您想直接从电脑打开 JPEG 或 TIFF 图像，请按以下步骤操作：在 Mac 上，进入 Photoshop 的 “文件 “菜单，选择 “打开"。 当 Open 对话框出现时，单击您的 JPEG（或 TIFF，但我们将使用 JPEG 作为示例）图像，您将看到 Format 弹出菜单设置为 JPEG。 点击并按住弹出菜单，然后选择 Camera Raw（如图所示）。 现在，点击 “打开” 按钮，JPEG 图像就会在 Camera Raw 中打开。 在 Windows 电脑上，过程类似，但 Windows 版本中没有 Photoshop 菜单，因此您需要转到 “File” 菜单，然后选择 “Open As”。 单击 JPEG，将右下角的弹出菜单更改为 Camera Raw，然后单击 “打开”。

打开多个图像

你可以在 Camera Raw 中打开多张 RAW 照片，方法是先选择它们（在 Bridge 中或电脑上的文件夹中），然后双击其中任何一张，它们就会全部在 Camera Raw 中打开，并在窗口底部显示为胶片条（如图所示）。 如果照片是 JPEG 或 TIFF，在 Bridge 中先选择它们，然后按Command-R（PC：Ctrl-R）。 您无法从 Mac Finder 或 Windows Explorer 窗口打开多个 JPEG 或 TIFF 文件；您需要使用 Bridge 打开它们（只需使用 Bridge 中的路径栏导航到这些图像所在的位置）。

在 Camera Raw 中编辑 Jpeg 和 Tiff 图像：

关于在 Camera Raw 中编辑 JPEG 和 TIFF 的一件事：当你对 JPEG 或 TIFF 文件进行调整并单击 “打开” 按钮时，图像会在 Photoshop 中打开（如你所料）。

不过，如果你只想保存在 Camera Raw 中做出的更改，而不想在 Photoshop 中打开照片，那么请单击完成按钮（如图所示），你的更改就会被保存下来。 但编辑 JPEG 或 TIFF 图像与编辑 RAW 图像有很大区别。 如果点击 “完成” 按钮，实际上就会影响原始 JPEG 或 TIFF 文件的真实像素，而如果是 RAW 图像，就不会这样（这是使用 RAW 拍摄的另一大优势）。 如果单击 “打开” 按钮，并在 Photoshop 中打开 JPEG 或 TIFF 文件，则也是在打开和编辑真实图像。 你知道的。

两个 Camera Raw

还有一件事你需要知道：Photoshop 中实际上有两个 “Camera Raw”，一个在 Photoshop 中，另一个在 Adobe Bridge 中（你会注意到 Bridge 的 “Camera Raw “有一个较暗的 “色彩主题”）。

当你处理（或保存）大量 RAW 照片时，拥有两个 Camera Raw 的优势就显现出来了–当你在 Photoshop 中处理其他照片时，你可以在 Bridge 的 Camera Raw 中处理这些照片。 如果你经常使用 Bridge 的 Camera Raw，那么你可能需要按 Command-K（PC：Ctrl-K）调出 Bridge 的首选项，点击左侧的 “常规”，然后打开 DoubleClick Edits Camera Raw Settings in Bridge 复选框（如图所示）。 现在，双击照片可在 Bridge 的 Camera Raw 而不是 Photoshop 中打开 RAW 照片。

如果您使用 Raw 格式拍摄，请从这里开始

大多数无反相机和数码单反相机都有一个名为 “图片风格”（或创意风格或图片控制，取决于您的相机品牌）的功能，它允许您通过增强色彩、对比度和其他东西来 “提升” 照片，以获得更好的拍摄效果。

例如，如果您拍摄的是风景场景，您可以在相机中应用 “风景” 图片样式，这样您的图像看起来会更加绚丽多彩，对比度更高。 如果您要拍摄肖像，还有一种肖像图片风格，可以让您的照片看起来更平整、更美观。 问题是，如果您使用 RAW 格式拍摄，Camera Raw 会忽略您在相机中选择的任何图片样式。 幸运的是，你可以在 Camera Raw 中对 RAW 图像一开始就应用类似的样式，这与 Adobe Color 的标准默认外观相比，可以为你的编辑提供更好的起点。

第一步

在我们开始讨论之前，请注意：这只适用于在相机上以 RAW 格式拍摄的情况。 如果您使用 JPEG 或 TIFF 格式拍摄，则可以完全跳过此选项，因为它只适用于 RAW 图像。

在 “Camera Raw” 中，如果你抬头看看右侧编辑面板的顶部，在 “Profile/配置文件” 字样的右侧，你会看到 “Adobe 颜色/Adobe Color” 被选中（如图所示）。

这是 RAW 图像的默认设置。 现在，问问你自己"默认的东西是否意味着’踢屁股’？” 不，没有。 这就是我不使用 Adobe Color 的原因。 “还行”。 就是不怎么样。

我认为编辑 RAW 图像有更好的起点，因此找到更好的 RAW 配置文件是我编辑过程的第一步。

第二步

无论是否编辑风景照片，我一般 “常用” 的 RAW 配置文件都是 “Adobe 风景/Adobe Landscape”。 我觉得它几乎能给所有图像带来最佳的整体效果，但人像除外（如果要编辑人像，我会选择 “Adobe 人像/Adobe Portrait”，这是一种针对肤色进行调整的配置文件，肤色区域的饱和度和对比度都较低）。 您可以在此处看到颜色和对比度是如何增加的，我从 “配置文件/Profile” 弹出菜单中选择了 “Adobe 风景/Adobe Landscape”。 如果您只需点击一下，就能以更好的方式开始编辑工作，您为什么不这样做呢？

第三步

还有一种方法可以考虑，那就是不使用 Adobe 的 RAW 配置文件，而是使用一套基于特定品牌相机（佳能、尼康、索尼）图片风格配置文件的 “相机匹配配置文件”。 要查看这些配置文件，请单击 “配置文件/Profile” 弹出菜单右侧带有三个小矩形和一个放大镜的图标，打开 “配置文件/Profile” 浏览器，然后向下滚动并单击 “相机匹配/Camera Matching"，一组缩略图就会出现。 要查看这些配置文件在图像上的效果，只需将光标停留在缩略图上即可。 如果您找到喜欢的图片，请点击它（在这里，我点击了 “Landscape v2”，这张图片看起来非常不错）。

第四步

下面是只做了一处改动的前后对比：我选择了 Camera Matching Landscape v2 配置文件（如第三步所示）。 因此，如果你想让 Camera Raw 给你一个类似的外观作为起点（外观更像你在相机背面看到的 JPEG 预览），不妨试试这个方法。 如果你发现自己经常使用某个特定的配置文件，可以将其添加到配置文件弹出菜单和收藏集，这样就可以随时一键使用。 要做到这一点，请将光标移动到您在 “Profile 浏览器” 中想要的 Profile 资料的缩略图上，然后在右上角出现星形图标。 点击后，它就会出现在个人资料浏览器顶部的收藏夹和个人资料弹出菜单中。 还有一件事：当你查看 “相机匹配” 设置时，如果你的选择看起来和我的不一样，那只能说明你使用了不同品牌的相机，所以你也许应该卖掉你的相机，买一台和我用的一样的相机。 当然，我是在开玩笑。

嗯，有点。 ;-)

在编辑过程中随时使用 Camera Raw

我们说过要从一开始就在 Camera Raw 中打开图像（我强烈推荐这样做，无论是 RAW、JPEG 还是 TIFF 图像），但如果你已经这样做了呢：在 Camera Raw 中打开图像，点击 “打开”，它现在就在 Photoshop 中打开了。 你在 Photoshop 中工作，但你想使用一两项只有在 Camera Raw 中才能找到的功能？ 现在还来得及吗？ 没问题。 你可以随时在 Photoshop 中重新打开 Camera Raw 来编辑图像，其中约 97% 的功能都可用（有一些功能不在滤镜中，如白平衡预设、RAW 配置文件和裁剪工具），但你想做的事情可能都还在。

第一步

在 Photoshop 中打开图像后，如果想在 Camera Raw 中进行编辑，只需在滤镜菜单下选择Camera Raw Filter （如图所示）即可。

第二步

Camera Raw 窗口将打开，现在您可以进行所需的任何更改。 完成后，只需单击“确定”按钮（替换“完成”和“打开”按钮），即可返回 Photoshop 并应用了 Camera Raw 更改。 提醒一下：如果你的图像已经在 Photoshop 中打开，即使它是在相机上以 RAW 格式拍摄的，此时也不再是 RAW 照片，所以它不会返回并重新打开 RAW 版本，而是取走你已经在 Photoshop 中打开的 8 位或 16 位照片，然后在 Camera Raw 中打开。 这并不是什么坏事，而且也能正常工作，但我还是想让你们知道一下，以防你们有疑惑。

设置图像白平衡的三种方法

这是使颜色正确的关键部分，因为如果颜色不正确，…，那就是错误的。 理想情况下，我们会在相机中调整好白平衡（根据拍摄时的光线条件选择合适的白平衡），但如果您使用自动白平衡（这是最常用的设置）拍摄，而您的色彩出现偏差，以下是修复方法。

在我的工作流程中，白平衡通常是我首先要调整的，因为正确的白平衡可以消除 99% 的色彩问题。 在编辑过程中，我会在曝光之前尽早进行白平衡调整，因为如果稍后更改白平衡，就会改变整体曝光。

原始图像：

在基本面板的顶部（Camera Raw 窗口的右侧），你可以找到白平衡控件。

你会看到一个白平衡弹出菜单，默认情况下，它显示的是拍摄时的白平衡（如图所示；你看到的是拍摄时在相机中设置的白平衡）。 我一直在室内的普通照明下拍摄，所以白平衡设置为钨丝灯，但天亮后我到室外拍摄，忘记了更改白平衡，所以前几张照片拍出来是蓝色的。 让我们来看看改变白平衡的三种简单方法。

方法一

第一种方法是选择内置的白平衡预设–通常这就是你所需要的全部。 只需点击白平衡弹出菜单，你就会看到一个可以在相机中选择的设置列表。 选择与拍摄照片时的光线环境最匹配的预设（例如，如果在树下拍摄，则选择阴影预设）。 在这里，我尝试了每种预设，阴天似乎看起来最好。 (注：这是编辑 RAW 图像与编辑 JPEG 或 TIFF 图像的不同之处。 只有使用 RAW 图像时，你才能获得这份完整的白平衡预设列表。 对于 JPEG 或 TIFF 文件，您只能选择 “如拍摄 “或 “自动白平衡”）。

方法二

这是我最喜欢的方法，就是使用白平衡工具（白平衡弹出菜单右侧的滴管）。 单击它，然后单击图片中应该是中性色的东西–最好是浅灰色，但如果不是，也可以是中性色，比如棕褐色、米色或任何灰色。 在这里，我点击了其中一个缆车上的深灰色区域，效果相当不错（看看右边的建筑物，你会发现这个白平衡比阴天预设要暖一些）。 用滴管不断点击不同的区域，你会发现这对白平衡有什么影响。

通常只需点击几下，就能找到你喜欢的白平衡效果。

方法二（续）：

这是使用白平衡工具前后的对比照片，你可以看到设置正确的白平衡会带来多么大的变化。 顺便说一下，按键盘上的P 键来打开/关闭预览功能，就能快速查看白平衡编辑前后的效果。

方法三

如果你想在白平衡上发挥创意（我在这张照片中切换了图像），那么我建议你使用色温和色调滑块（它们就在白平衡弹出菜单的右下方）。 这些滑块后面的条形图是用颜色编码的，因此你可以看到拖动哪个方向可以获得哪种色调。 在这里，我将色调滑块向右拖动，然后将色温滑块也向右拖动，以获得日落的白平衡效果。 当然，这与我在那里时的样子并不准确（左边的照片更像当时的样子）–这完全是一种创意选择。 我使用这些滑块的另一个目的是在试图获得准确的白平衡时调整预设。

例如，如果你一开始应用的是内置白平衡预设，但觉得有点太蓝，你可以将温度滑块向黄色方向拖动，远离蓝色，以达到平衡。色温 提示： 您可以直接双击滑块上的小 “凸点” 来重置滑块，这样就能将其重置为默认值。 此外，要将白平衡重置为打开图像时的状态，只需直接双击白平衡工具（滴管图标）即可。

在 Camera Raw 中查看之前/之后的效果

能够在编辑过程中随时查看“之前”图像非常有用，但能够在 Camera Raw 中并排查看前后视图确实会让事情更上一层楼。 您不仅可以轻松查看快速的并排视图，而且还有令人惊喜的大量选项，让您可以按照自己的喜好获得前后视图。

第一步

如果您进行了一些调整，并想查看调整前的图像（“之前"图像），只需按下键盘上的 P 键即可。 要返回 “之后” 图像，请再按一次 P。 如果您想查看并排的 Before/After 视图（就像您在这里看到的那样），请单击预览右下角下方的 Before/After 视图图标，或者只需按 Q 键即可获得您在此处看到的视图，其中 Before 图像位于左侧，After 图像位于您应用的调整中。 在右侧（在这里，我调整了白平衡，稍微降低了自然饱和度，并稍微减少了高光）。 注意： 每次按 Q 键时，它都会切换到不同的 Before/After 视图。

第二步

这种并排视图对于高大的垂直图像效果很好，但对于像这样的宽方向图像，预览效果就显得相当小了。 幸运的是，你可以解决这个问题： 进入该视图后，只需按下Command-+（加号；PC：Ctrl-+），就可以像这里一样放大图片。 每按一次快捷键，它就会放大得更小。 放大后，只需单击任一图像（光标变为手形工具），然后任意拖动图像，即可调整图像的位置。 要缩小，请按Command- -（减号；PC：Ctrl–），直到放大到足够大为止。

第三步

另一个预览选项是分屏预览，将图像的左半部分显示为 “之前”，右半部分显示为 “之后”（如图所示）。 进入该视图后，您可以交换两边，这样 “之后 “就在左边，而 “之前 “就在右边（这样就不是 “之前/之后”，而是 “之后/之前 “了）。 要做到这一点，点击预览右下角 “前后视图 “图标右侧的图标（两个箭头），就可以将两者互换。 如果点击右边的下一个图标，就会将当前设置复制到 “前一幅图像 “中。 最后一个图标（在最右边）可以让你切换当前面板中的更改（就像 Camera Raw 中预览的老方法）。

顺便说一下，如果你点击并按住 “前后视图 “图标（第一个图标），就会出现一个弹出式菜单（如图所示），让你按名称选择不同的前后预览。

第四步

如果再按一次 Q 键，就会切换到 “之前/之后” 的 “顶部/底部” 预览（如图所示，这看起来有点吓人，因为她 “之前” 的头从 “之后” 的头上长了出来）。 如果最后按一次 Q 键，就会出现上下分屏视图。 总之，除了这些之外，你还可以通过进入第三步中的弹出式菜单，选择 “预览首选项”，弹出下面的对话框，从而合理地控制这些内容的显示方式。 第一栏允许你隐藏（通过关闭）任何你不关心的预览复选框（我使用左/右并排视图和分割视图）。 在第二列中，您可以选择是否要在您的之前/之后预览之间看到实线分隔线，并且如果您想在屏幕上看到“之前”和“之后”这两个词。

让 Camera Raw 自动修正照片

多年来，我一直警告摄影师不要按下相机原始文件的"自动"按钮，因为它的表现相当糟糕。

我们过去常开玩笑说它是"过曝我的照片"按钮，因为如果你点击它，通常就是这样做的。

但是如今，“自动”按钮实际上相当不错，如果没有别的话，它可以帮助您找到一个不错的起点。

第一步

您可以让 Camera Raw 分析图像，并通过单击“自动”按钮（此处以红色圆圈显示）自动为您设置整体曝光度。

在许多情况下，它做得相当不错。 至少，它能为你提供一个编辑图像的合理起点，而且我发现，图像看起来越糟糕，效果就越好。

如果没有达到要求，可能是因为：(1) 阴影太明显，有时会出现这种情况（尤其是在拍摄人像时，你会注意到这一点），如果是这种情况，只需将阴影滑块向左拖动，直到看起来恢复自然；或者 (2) 曝光量增加太多，因此照片看起来太亮。 问题简单易解：只需将曝光滑块向左拖动，直到曝光看起来适当为止。

第二步：

这是我点击自动按钮后的同一图像，你可以看到，它看起来好多了。 这并不完美。 这不是“精准无误”，但它是一个相当不错的起点，供您进一步微调（尽管偶尔确实能做到，而您也就完成了）. 使用“自动”按钮，您不会有任何损失。 如果点击后发现效果不佳，也不用担心，只需按Command-Z（电脑：Ctrl-Z）即可撤销。 不会造成任何损害。

第三步

自动按钮无法纠正的一大问题是白平衡，这很奇怪，因为有一种自动方法可以让它为你分析和设置白平衡。 只需按住 Shift 键，然后直接双击色温滑块，再双击色调滑块（如图所示）即可自动设置白平衡。 顺便看看其他滑块。 请注意它们前面都加了"Auto"一词？

这只有在按住 Shift 键时才会发生。 没错，每个滑块都有自己的自动控制功能。 要使用其中任何一个调整，按住 Shift 键的同时，直接点击调整名称（自动曝光、自动对比度、自动高光等），它就会只对这一个控制进行重新分析。

第四步

让我们继续尝试所有这些自动控制功能。 在第二步中，我们已经进行了整体自动修正，因此这些滑块可能不会移动太多，但会重新分析并根据需要进行调整。 所以，继续按住Shift键，然后单击所有调整名称前带有”自动“的选项。 如果单击其中一个，但不喜欢结果，只需按Command-Z（PC：Ctrl-Z），就可以只撤销这一个自动修正。 下面是图片的完整前后对比，展示了我们所做的三件事：

(1) 我们点击了 “自动” 按钮。

(2) 我们使用了 “Shift-自动白平衡” 功能。

(3) 我们按住Shift键点击了所有滑块，让它们重新分析自动校正。

通常我只需要做第一步——点击“自动”按钮——如果看起来正常，我就把它作为起点。 但是，我想向您展示 （2） 和 （3），以便您知道它们的存在，以及它们如何提供帮助。

设置整体曝光，第一部分：扩大色调范围

我使用这种技术作为三管齐下曝光程序的一部分，首先是设置白点和黑点。

这很重要，因为通过这样做（使图像中最明亮的部分尽可能亮，而不过曝，并使最暗的部分尽可能暗，而不死黑），您扩展了图像的色调范围 - 一直以来，Photoshop 用户一直在使用 Photoshop 的级别功能做这些。 现在，我们可以在 Camera Raw 中使用白色和黑色滑块来实现这一功能，更好的是，我们可以让 Camera Raw 自动为我们实现这一功能。

第一步

这是原始图像，你可以看到它看起来非常平淡。 我们以刚才的自动调色教程为基础，让 Camera Raw 为我们进行两项自动设置。 这是我如何为几乎所有图像设置曝光的第一部分。

第二步

首先按住 Shift 键。 按住该键后，设置白点和黑点就很容易了。 首先，只需直接点击 “自动白化” 字样，它就会在不对所有通道过曝的情况下，尽可能地设置白化亮度（因此，在某些情况下，它可能会对红色通道或绿色或蓝色通道产生过曝，但通常不会对所有三个通道都产生过曝，所以效果非常好）。 您可以在这里看到，它使这张照片的明亮区域更明亮，但并没有过度。

第三步

按住 Shift 键，点击 “自动黑点"，它就会在不死黑的情况下尽可能地设置黑点。 所以，你只是在不过曝的情况下尽可能使图像最亮的部分变亮，这样就不会出现纯白的情况，而你也尽可能使最暗的部分变黑，不会出现死黑的情况。 这样既能保留高光和阴影中的细节，又能扩大图像的色调范围，你可以看到这里的效果看起来更好。 我们还没有完成（所以下一页还有第二部分），但我们已经为成功做好了准备，因为最后一部分更加容易。

第四步

虽然我们只是让 Camera Raw 自动完成这项操作，但也可以通过按住 Option（PC：Alt）键并拖动白色或黑色滑块来手动完成。 使用白色滑块时，图像会变成黑色（如顶部所示）。 向右拖动时，单个通道中开始剪切的任何区域（不重要）都开始显示为该颜色。 因此，如果你只是剪切了红色通道，你会看到红色区域出现（如图所示），如果是黄色或蓝色，你只是剪切了这些通道。 大多数情况下，我都不会去管它，但如果我看到有区域开始出现白色（三个通道都在削波），我就会去管它。 啊！），我知道我做得太过分了，于是我把它往左退了一点。 如果按住 Option 键并拖动 “黑色滑块”，情况就会相反。 图像会变成纯白色（如底部所示），当你向左拖动 “黑色” 滑块时，任何开始剪切的区域都会显示为剪切通道的颜色，如果所有通道都发生剪切，则显示为黑色。 这就是手动操作的方法，但老实说，我从来不这么做，我在第二步和第三步中使用的是自动操作方法。

设置整体曝光，第二部分：设置整体亮度

在设置了白点和黑点之后，我们现在要对整体曝光做出创造性的决定。 看看图片，问问自己：“照片的整体亮度看起来是太亮、太暗，还是差不多？ 没有一个国际委员会规定 你的 照片的正确曝光度是多少。 这是摄影师自己的决定。 有些人（就像我）喜欢他们的曝光稍微暗一些，有些人喜欢它亮一点——这是一种"咸淡随口味"的事情。 但是，如果你觉得完全不合适，我们可以使用曝光滑块调整整体亮度。 此时，通常只需稍作调整–将它移到一个方向或另一个方向，使中间色调更亮或更暗一些。

第一步

在这张照片中，你可以看到我在拍摄时曝光不足了很多（这已经是仁慈的表现了）。 因此，我们将采取我的三管齐下的整体曝光措施，让这张照片快速变得更好看。

第二步

我们要做的第一件事就是设置白点和黑点，方法是按住 Shift 键，然后点击 “自动白点” 字样，再点击 “自动黑点” 字样（这些字样只有在按住 Shift 键时才会出现，这在两部分曝光动作的第一部分中提到过）。 你可以看到，只需这样做，扩大图像的色调范围（让 Camera Raw 为我们完成大部分工作），它就能完成相当不错的工作。 现在是评估整体亮度的时候了。 你看了之后可能会想：“我不知道，我觉得挺好的。 我喜欢它的阴郁情绪，或者你可能觉得它仍然有点太黑暗。 如果（像我一样）你觉得有点太暗，那么你就可以进入曝光步骤的第三步，即稍微调整一下整体亮度。

第三步

曝光滑块 可控制图像的整个中间调区域，因此是一个功能强大的滑块。 在这里，我把它向右拖动到 +0.80（亮度只增加了不到 1 档），我觉得这样看起来差不多，不会显得太亮。 当然，曝光滑块不仅能提亮中间调，向左拖动还能使中间调变暗。 顺便说一下，基本面板中的所有滑块都从零开始，根据拖动的方向，可以增加或减少特定的调整。 例如，如果向右拖动饱和度滑块，图像中的色彩会变得更加鲜艳；如果向左拖动，则会去除色彩（向左拖动的距离越远，去除的色彩就越多，直到剩下黑白图像为止）。

第四步

这是之前和之后的照片。 最后对曝光滑块的微小调整带来了不同的效果，但这只是一个小动作，当你先设置白点和黑点时，通常就会这样。 顺便提一下，如果跳过白点和黑点的设置，只使用曝光滑块来设置整体曝光，效果不会太好，因为你只是调整了中间色调。 是的，总体而言，您的图像看起来会更亮或更暗，但外观却不尽相同（您的图像在色调上会显得有点平淡）。 这就是为什么我用这种三管齐下的方法来处理自己的图片。 试着两种方式来做，你就会明白为什么（这会让你信服）。

通过增加对比度修复平淡无奇的图像

如果非要指出我在大多数人的照片中看到的最大问题（我们每周的摄影脱口秀节目_The Grid_中的 “盲评照片 一集中会收到数百张照片），那一定不是曝光问题（尽管这似乎是人们最担心的问题）。 不，问题在于它们的图像看起来很平淡（它们缺乏对比度，非常明显）。 这是一个最大的问题，但也是最容易解决的问题（也可能有点复杂，这取决于你想把问题解决到什么程度）。 我将在这里介绍一种简单的方法，并在下一章介绍一种更先进的方法。

第一步

这就是我们平淡无奇、毫无生气的画面。 在我们实际应用对比度（使图像最亮的部分更亮，最暗的部分更暗）之前，先来看看对比度为何如此重要：当你增加对比度时，它（a）会使色彩更加鲜艳，（b）会扩大色调范围，（c）会使图像看起来更清晰明快。 对于一个滑块来说，这实在是太多了，但这就是它的强大之处（在我看来，它可能是 Camera Raw 中最被低估的滑块）。

第二步

在这里，我所做的就是将对比度滑块向右拖动（至 +100），看看效果有什么不同。 现在，它具备了我上面提到的所有特点：色彩更鲜艳，色调范围更大，整个图像看起来更清晰、更敏捷。 我并不总是拖得这么远（图像越平淡，我就拖得越远），但如果不是肖像，我会拖得相当远（肖像稍微平淡一点会更好看）。 对于其他任何类型的图像来说，这都是一项非常重要的调整，尤其是当您使用 RAW 模式拍摄时，该模式会关闭相机中的任何对比度设置（在 JPEG 模式下拍摄时，对比度会在相机中自动应用），因此 RAW 图像在刚出相机时看起来有些平淡无奇。 重新添加缺失的对比度非常重要，而这只是一个滑块。

处理高光问题（过曝）

我们必须注意的一个潜在问题是高光过曝。 这是指图像中的一些高光部分变得太亮（可能是拍摄时太亮，也可能是在 Camera Raw 中把它调亮了），以至于图像中的这些部分实际上完全没有细节。 没有任何像素。 只是一片空白。 这种过曝发生在多云的天气、运动员的白色球衣、明亮无云的天空以及其他许多地方。 这种情况时有发生，而我们的工作就是解决它，因此我们要在整个图像中保留细节。 别担心，解决方法很简单。

第一步

这是一张建筑物的照片，我在拍摄时对高光部分进行了过度曝光（“剪切”）（我让那些最亮的区域变得太亮了）。 剪切之所以如此糟糕，是因为这意味着在我剪切高光的区域，将没有细节、像素，什么都没有。 该区域的图像已损坏。 幸运的是，Camera Raw 会在图像中出现过曝时发出警告。 看到直方图右上角的三角形了吗？ 三角形应该是黑色的。 如果它变红、变黄或变蓝，就意味着有一些过曝，但只是在特定的颜色通道，所以我不会为此发出警报。 但是，如果它是纯白色的（就像你在这里看到的那样），那就意味着我们有问题需要解决。

第二步

好了，我们知道图像中某个地方有过曝，只是不知道具体在哪里，过曝了多少。 要找出图像过曝的具体位置，请直接点击白色三角形（或按键盘上的 O 键）。 现在，任何高光过曝区域都将显示为鲜红色（如图，云层和建筑物侧面的部分区域过曝严重！）。 如果我们不采取措施，这些区域就不会有任何细节（但别担心，我们会处理的）。

第三步

你可能会想降低曝光滑块来使过曝消失，如果你把它向左拖得足够远，它最终就会消失，就像你在这里看到的那样 （三角形现在是黑色的）。 但是，这样做的代价是非常糟糕的–你摆脱了过曝，但现在你的图像曝光不足四分之一档（太暗）。 所以，我们只是解决了一个问题，却又创造了一个新问题。 这就是为什么我们需要使用一种不同的技术—只影响高光而不是整个中间调曝光。 我们希望在消除过曝问题的同时，也不会让整张照片变得太暗。

第四步

这就是 高亮滑块 创造奇迹的地方。 将其向左拖动，直到屏幕上的红色过曝警告消失（如图，我将其拖动到 -23），直方图上的白色警告三角形变回纯黑色。 现在没有任何区域出现过曝，我们恢复了丢失的细节，修复了受损的图像，但没有使整个图像变暗（如图所示，整体曝光度相同）。 下次看到过曝警告时，把这个滑块向左拖动，问题就会迎刃而解。

修复背光图像

如果拍摄对象是逆光，或者图像的一部分太暗，以至于所有细节都消失在阴影中，只需滑动滑块，就能获得帮助。 阴影滑块能很好地打开暗影区域，为拍摄对象增添一些光线（就像你用闪光灯增加了一点补光）。

第一步

在这张照片中，你可以看到拍摄对象是背光的，因此前景中的树木几乎看起来就像一个剪影–你几乎看不到任何细节，因为它们都消失在黑暗的阴影中了。 拍摄逆光图像是很常见的事情，因为我们的眼睛能很好地适应这种色调范围很广的场景。 然而，相机传感器的感光范围与我们眼睛的感光范围相差甚远，因此当我们按下快门按钮并拍摄时，就会出现像这张前景处于阴影中的背光图像。

第二步

解决方法很简单。 在基本面板中，只需转到 阴影滑块，将其向右拖动，此时只有照片的阴影区域会受到影响。 如图所示，“阴影” 滑块可以很好地打开这些阴影，并将隐藏在阴影中的树木细节呈现出来。

注： 有时，如果你真的要把这个滑块向右拖动，图像会开始看起来有点平淡。 如果出现这种情况，只需增加对比度值（向右拖动），直到照片恢复对比度。 你不需要经常这样做，但至少在发生这种情况时，你会知道把对比度加回去，以达到平衡。

使用纹理滑块增强细节

为了增强图像的细节（在进行任何锐化之前就能让图像看起来更清晰），我们使用纹理滑块。 这是 Camera Raw 多年来最出色的功能之一，因为它能呈现图像的细节和纹理，而不会破坏图像的整体色调。

第一步

要增强细节，我的首选是使用基本面板中的 “纹理” 滑块。 它的作用就像它说的那样–增强细节（好吧，如果你把它拖到左边，它就会模糊细节，但这不是它的用途）。 如上所述，我喜欢添加 “纹理” 的原因在于它不会破坏图像的色调–细节会呈现出来，但整体曝光和色调仍然不变。

第二步

在这里，我将 纹理滑块 拖动到 +69，这比我通常拖动的距离要远，但我真的很想让你看到它的作用，所以我把它夸大了一些。 看看水的前后对比，你就会发现它是如何突出细节的。 巨大岩层的边缘也是如此，甚至天空的细节也得到了全面提升。 一切看起来都更加细致和清晰。 注：“纹理” 滑块不能取代 “清晰度” 滑块（见下一页）。 是的，它们都提升细节，但它们以不同的方式进行，因此每种方式都有自己的外观。

这就是为什么我喜欢把它们放在一起使用。 我添加了很多纹理，然后再添加大约一半或更少的清晰度。 纹理没有任何副作用，但清晰度有，所以请务必查看下一页。

利用清晰度增加 “冲击力”

如果您正在寻找书呆子技术解释，清晰度滑块会调整中间色调对比度的量，但由于这对一般人并没有太大帮助（嗯，我猜对书呆子来说可能有用），那么这就是我的理解方式：当我想要增强纹理或细节并且不介意曝光或色调略微改变，或者我想要让水、木材或金属表面看起来闪闪发光，或者我想要给我的图像一种颇具质感的外观时，我会将这个滑块向右拖动。 只需一个滑块，它就能实现所有这些功能。 但务必小心，您可能会过度应用清晰度。 如果你开始看到图像中的物体周围出现白色或暗色光晕，或者云彩出现阴影，这就是一个警告信号，说明你做得太过了。

第一步

增加清晰度后，哪种拍摄效果最好？ 通常是有很多木头的东西（从教堂到乡村的老谷仓）、风景照（因为它们通常有很多细节）、城市风景（建筑物喜欢清晰，玻璃或金属的东西也是如此）、汽车、摩托车，或者基本上有很多复杂细节的东西（甚至是老人嶙峋的脸）。 这是我们的原始图像，我们可以增强很多细节。

注意：我不会在您不希望突出细节或质地的照片中添加清晰度（比如一张妇女的肖像，或一位母亲和婴儿的照片，或一只兔子等）。

第二步

要在这张图片中增加更多的冲击力并突出细节，可将清晰度滑块向右拖动一些。 在这里，我把它拖到了 +75，这样你就能真正看到效果了。

看看木头上增加的细节，以及地板和柱子上的光泽。

不过，这样做的缺点是改变了图像的色调。 它使一些区域变得更亮，整个图像看起来有点 “脆”。 记住，就像我在前面说的，如果你开始看到物体边缘出现白色或黑色的光晕，你就知道你拖得太远了。 如果出现这种情况，只需稍微后退一点，直到光芒消失。 此外，添加大量清晰度有时会使图像看起来更暗。

不过，只要向右拖动曝光滑块来抵消它，就能轻松解决这个问题，因此，如果你的图像看起来较暗，请留意这一点。

纹理与透明度的区别

我之前提到过，我最常用的增强细节滑块是 “纹理” 滑块，因为它既能增强细节，又不会破坏图像的色调。 但是，“纹理” 滑块是否会取代多年来我们常用的 “清晰度” 滑块呢？ 它们都能增强细节，但增强的方式不同，因此各有各的外观和用途，有时，根据图像的不同，清晰度可能会更好看，特别是如果你想要有点粗糙的外观。 最常见的情况是，我将两者结合起来使用。 我添加了大量的 “纹理”，然后再添加大约一半或更少的 “清晰度”，使细节更加清晰明了。 下面是每种颜色应用于同一图像时的并排效果。

仅纹理：

这是左边的原始图像（之前的图像），我们将在这里应用 +75 的纹理。 如果您看右边的 “之后” 图像，就会发现细节确实得到了很大的提升，但整体色调还是差不多。 在某些阴影部分可能会稍暗一些，但总体而言，从色调上看是非常接近的，只是要清晰得多。

仅清晰度：

同样的图像，但这次我没有使用任何纹理，只是使用了 +75 的 清晰度。

请注意，右边的 “之后” 图像比上面只有 “纹理” 的图像看起来要暗得多。 尤其是天花板，看起来几乎需要清洗。 它看起来有点肮脏和邋遢，如果这正是你想要的效果，那倒也不坏。 当我说 “清晰度 “会扰乱色调时，我说的就是这种变暗。

纹理和清晰度兼具：

在这里，我同时使用了这两种效果（纹理+28，但清晰度仅+12） ，虽然确实改变了一些色调，但还不如单独使用清晰度来得大（看看天花板）。 这是一个不错的组合，也是我目前用得最多的。

让你的色彩更鲜艳

色彩丰富、鲜艳的照片绝对有其吸引力，尤其是对购买照片的大众而言（这就是胶片时代的风景摄影师迷上富士 Velvia 胶片及其标志性饱和色彩的原因）。 Camera Raw 有一个 “饱和度” 滑块，可以增加照片的色彩饱和度，但问题是它会平均增加照片中的所有颜色，…，…，只能说它并不出色（这已经是客气话了）。 这就是为什么我们喜欢 Camera Raw 的 “自然饱和度” 滑块（如果叫它 “智能饱和度” 会更好）。 它可以在不破坏色彩的情况下提升色彩，而且使用的方式非常巧妙。

第一步

在基本面板的底部有两个影响色彩饱和度的控制按钮，一个是艳丽的，一个是……蹩脚的。 好了，我说出来了。 太烂了 我只用饱和度滑块来减少色彩（去饱和），从来不用它来增强色彩，因为图像中的每种色彩都会以相同的强度达到饱和。 这就是我们使用 “自然饱和度/Vibrance” 滑块的原因。 它很聪明，能让任何暗淡的颜色变得更加鲜艳。 如果图像中的色彩已经很饱和（如图中雷鸟尾部的红色），它就会尽量不提高色彩饱和度。 此外，如果照片中有人物，它还会使用一种特殊的数学算法来避免影响肉色，这样人物看起来就不会被晒伤或显得怪异。

第二步

请看第一步中的图片。 喷气式飞机看起来不错，但天空确实是一片暗淡的蓝色。 如果将 自然饱和度/Vibrance 滑块 往上拖动一些， （我在这里拖动到了 +76），就可以看到天空变得更加鲜艳，但不会影响喷气机上其他已经饱和的颜色。 仅仅因为 自然饱和度/Vibrance 保护已经鲜艳的颜色（和肤色），所以它只提升了它们微小的量。

编辑图像速查表

下面是 Camera Raw 基本面板中滑动条的简要介绍（这不是 “官方” 介绍，只是我对它们的理解）。 顺便说一句，虽然 Adobe 将其命名为 “基本/Basic"面板，但我认为它可能是 Camera Raw 中最名不副实的功能之一。 它应该被称为 “精华/Essentials"面板，因为这可能是你编辑图像时花费最多时间的地方。 此外，还有一点很方便了解：向右拖动任何一个滑块，效果都会变亮或增强；向左拖动，效果都会变暗或减弱。

1. 选择 RAW 配置文件

   默认的 Adobe Color “还行”，但如果不是肖像，可以试试 Adobe Landscape，或者在相机匹配配置文件中试试 Landscape v2。

2. 设置白平衡

   如果颜色不对，…，那就是错的。 用滴管点击浅灰色的东西。 要实现创意白平衡，可使用 “色温/Temperature” 和 “色调/Tint” 滑块。

3. 设置白点和黑点

   通过 Shift 单击 “自动白色” 和 “自动黑色”，扩大整体色调范围。

4. 调整整体曝光

   设置白点和黑点后，如果觉得图像太暗或太亮，可以使用曝光滑块。

5. 增加对比度（大量）

   增加相当大的对比度。

6. 修复问题

   如果照片是背光的，则要打开阴影。 如果照片中出现过曝，请拉回高光部分。

7. 增强细节

   要突出细节，可使用大量的 “纹理” 和一半的 “清晰度”。

8. 提升色彩

   此时，你的颜色应该看起来非常鲜艳，但如果你认为还需要更多，可以增加 “自然饱和度/Vibrance”。

3 - 第 2 章：Camera Raw – 超越基础知识

Camera Raw – 超越基础知识

我不得不说，在第一章的开场白之后，我有点惊讶地看到你又回到了这里，因为那篇文章，…，它就是它，所以让我们继续前进吧。 不过，我还是想继续说下去，因为这显然起了作用，因为你又来了。 好的，我们继续之前的话题，我找到了另一部花胶电影标题，来自那个早期的1960年代，显然那是一部非常“无拘无束”的电影时代，因为在那个列表中有另一部电影，它会成为这一章的完美标题：London in the Raw。 和上一部一样，这部电影乍听起来有点挑逗，但它是 1964 年上映的（比我出生早 41 年），所以我不得不想象，那时的电影制作业在这 12 个月里已经成长和成熟了，所以这不会是另一部庸俗的电影。 唉，当我看到电影海报时，我的希望破灭了。 正上方写着：“所有的罪恶……所有的震撼……所有的魅力！“我承认这让我有点担心。 但随后，在大本钟（其实叫伊丽莎白塔，塔内的钟叫 “大本钟”）的高线图下，海报左上方写着：“世界上最伟大的城市，尽收眼底！“这时，我才知道这是一部关于旅行和度假的电影，而人们在旅行时会拍很多照片。

所以，我觉得这个标题非常适合第二章，然后，当我看到海报上的副标题时，我对自己的选择感觉好多了。 上面写着：“好孩子和淘气包的新面貌。 精选与猥亵！” 那么，让我们来分析一下：首先，它包括 “好 “的东西（如果不是真的，他们就不能在海报上这么说，对吗？） 然后，它包含了“选择”这个词，众所周知，这是我们在 Photoshop 中所做的工作的重要组成部分——我们进行选区，这就是为什么我可能应该把这篇文章留到选区一章，但我就是等不及这本书那么久了，因为我非常喜欢伦敦，海报上写着， “世界上最伟大的城市…” (如果不是真的，他们也不可能在电影海报上这么说）。 但是，真正让我大开眼界，并将其作为第二章非书面章节标题的，是海报下方所写的内容：“红红火火！ Red-Eyed & Raw. 看吧！” 拜托，这可是非常引人入胜的销售文案，而且在文案中还包含了 “Raw”（Camera Raw 的一半名称），怎么会有人抵挡得住它的诱惑呢？ 至少在开庭审理时，我是这么打算告诉法官的。

同时编辑多张照片

使用 Camera Raw 的最大优势之一是，它能让你对一张照片进行修改，然后轻松地将这些修改应用到其他类似照片中。 它是一种内置的自动化形式，可以在编辑拍摄时为您节省大量时间，尤其是当您有一组在类似光线条件下拍摄的照片，或者有一组照片都存在您想要解决的类似问题时。 这个超级方便。

第一步

在 Adobe Bridge 中，首先选择要编辑的图像（单击其中一张，按住 Command [PC: Ctrl] 键，然后单击所有其他图像）。 如果是 RAW 图像，只需双击其中任何一张，它们就会在 Camera Raw 中打开，但如果是 JPEG 或 TIFF 图像，则需要选中它们，然后按Command-R（PC：CtrlR） 或点击窗口顶部的在 Camera Raw 中打开 图标。 如果不使用 Adobe Bridge，只需在电脑上选择一组 RAW 图像，双击其中任何一张，它们就会全部在 Camera Raw 中打开。

第二步

编辑多张照片有几种方法，但我要从我最常用的方法说起。 在 Camera Raw 中打开图像时，你会看到窗口底部有一个胶片带，上面有你选择的所有图像的缩略图，默认情况下第一张图像会突出显示。 如果这是您要编辑的图像，并且所有其他图像的编辑都以它为基础，那么您可以继续进行第三步，但如果您要编辑的图像与您选择的第一张图像不同，只需在胶片带中点击它即可，（就像我在这里所做的那样，因为我想编辑左起第五张图像，我希望对该图像所做的更改能应用到其他图像上。 但是，要做到这一点，我还需要一个步骤）。

第三步

要选择胶片带中的所有其他图像，请按Command-A（PC：Ctrl-A） 或右键单击任意缩略图，然后从弹出菜单的顶部选择全选。 现在，所有缩略图都被选中，但你会注意到，你最先点击的图片有一个白色的粗边框突出显示出来。 这让您知道这是“最受选择”的图像（Adobe 是这么称呼的，不，我不是编造的），并且您对这张“最受选择”的图像所做的任何编辑都将自动应用于所有其他选定的照片。

顺便说一下，如果您不想在胶片带中对选定的照片进行编辑，只需用命令单击（PC：按住 Ctrl 键单击）它即可取消选择，这样它就不会收到您的修改。

第四步

让我们对这些图像进行四项简单的编辑： (1) 将 色温/Temperature 滑块向左拖动一点（至 5300），为照片添加更多的蓝色。 (2) 把 对比度/Contract 向右拖动（我拖到了 +24），增加一点对比度。 (3) 将 “纹理/Texture” 滑块向右拖动（至 +23），以突出喷气机的纹理；(4) 增加 “自然饱和度/Vibrance” 滑块（至 +21），使天空的颜色更加饱和。 现在向下看胶片带，你会发现其他选中的图像都应用了相同的编辑（回看上一步中的图像，你会真正看到区别）。 如果单击“完成”按钮，则会关闭 Camera Raw 窗口，但会将这些设置应用于图像，因此，如果将来打开其中任何图像，这些图像将已应用这些设置。 如果单击 “打开”，所有选中的图像都会在 Photoshop 中打开。 好了，这是第一种方法，也是我目前用得最多的一种。 接下来是第二种方法。

第五步

第二种方法更像是一种 “复制和粘贴” 方法（您对一张图像进行编辑，然后将这些编辑复制并粘贴到其他图像），但您可以选择复制哪些编辑。 如果你在 Camera Raw 中打开了大量图像，但只有几张需要进行特定的编辑，这就非常方便了–你可以在胶片条中选择哪些图像需要进行这些编辑。 首先点击胶片带中的照片，然后对其进行任何编辑。 在这里，我点击第二张图片，然后点击编辑面板顶部的 黑白/B&W按钮（如插图所示）。 然后，您可以使用标准的复制快捷键 Command-C (PC：CtrlC)，将这些编辑内容复制到内存中，然后命令单击 (PC：Ctrl-click) 胶片带中的其他图像以选中它们（在这里，我选中了第四和第五个图像），然后按 CommandV (PC：Ctrl-V)，将这些编辑内容粘贴到这些选中的图像上。

第六步

如果您对一张照片进行了编辑，但只想将其中的一些编辑应用到其他图像上，那么首先选择您编辑过的照片，然后在您希望进行相同编辑的胶片带中的其他图像上按 Command 单击 （PC：Ctrl-click）来选择它们。 现在，右键单击任何选定的图像，然后从弹出菜单中选择 Sync 设置。 在“同步”对话框中，您将看到一个列表，其中包含您可以从“最选中”的照片中复制并应用于其余选定照片的所有内容。 在这种情况下，我只想同步我的裁剪，因此我将关闭除 裁剪/Crop 复选框之外的所有内容（如此处所示）。 顶部的 “子集/Subset” 弹出菜单会为你打开单个编辑，节省你的时间，你也可以选择 “全部 “打开所有编辑，或选择 “无” 关闭所有编辑。

使用曲线实现高级对比度

对比度/Contract 滑块非常棒，但操作非常简单–向右拖动则对比度更高；向左拖动则对比度更低。

然而，曲线面板（对比度滑块的前辈，也是更聪明的同胞兄弟）能为你提供更具体、更精细的控制，而且它能做的远不止调整对比度（例如，你可以通过编辑单独的红、绿、蓝通道来实现色彩效果，如交叉处理）。 最后需要注意的是：我们通常在基本面板中完成基本调整后再添加曲线调整，因此在完成基本调整后再应用曲线调整。

第一步

在 Camera Raw 中，曲线面板是第二个面板，就在基本面板下面。 点击后，您将看到参数曲线 （两种曲线类型之一），您可以使用下方的四个滑块调整曲线的不同部分（即对角线）。 当你拖动其中一个滑块时，它就会为你移动曲线的相应区域，但这是功能较弱的曲线版本（我认为这是默认曲线，因为控制较少，所以别人弄乱图像的可能性较小）。

我们使用曲线是为了获得更强的控制能力，因此我完全不使用参数曲线，而是推荐使用功能更强大的点曲线。

第二步

要使用点曲线（两种曲线中较好的），请在面板顶部 “调整” 右侧，点击第二个图标 （灰色圆圈），点曲线 就会出现（滑块会消失，因为您将通过在对角线上添加点，或使用 “目标调整” 工具手动调整曲线。 稍后我会解释这两个问题）。 现在我们已经找到了正确的曲线，只需直接点击对角线，就可以为其添加调整点。 首先在正中间添加一个点（如图所示）。 如果弄错了，请单击该点，然后按 Delete（PC： Backspace）键，或者直接在曲线面板外单击并拖动该点，将其删除。

第三步

在我们深入研究之前，先来看看它的基本工作原理：如果你点击并向上拖动你添加的中心点（控制图像的中间调），就会使中间调更加明亮。 如果点击并向下拖动，就会使它们变暗。 我知道这听起来很简单，但事情就是这样。 当你开始在这条对角线上添加更多的点时（从现在起，我们称之为 “曲线”），灵活性就体现出来了。

例如，如果你在中心点的两侧添加点，就像我在这里所做的那样（两个端点已经为你准备好了），曲线现在可以让你控制整个色调范围。 左下角的点控制黑色，下一个向上的点控制阴影区域，中间的点控制中间调，下一个向上的点控制高光，然后右上角的点控制白色（您可以在右边看到它们的标签）。

第四步

在曲线上添加点后，您可以点击并拖动这些调整点，或使用键盘上的 箭头键 来移动它们。 如果按住 Shift 键，然后按一个箭头键，移动的增量会更大。 如果任何时候您想从头开始（删除已添加的任何点），请进入点曲线弹出菜单并选择线性，这样您就可以重新获得一条平直的曲线 （如图所示；它实质上是一个重置按钮）。 顺便说一下，曲线后面的直方图并不会随着你调整曲线而改变–它显示的是你调整曲线前图像的直方图，所以它是静态的。 好了，现在我们来使用曲线添加对比度。

第五步

这里有用于添加对比度的内置预设，你可以从上一步用于重设曲线的点曲线弹出菜单中选择这些预设。

要添加一条能产生对比度的曲线（高光部分更亮，阴影部分更暗，但中间调不变），请从 “点曲线” 弹出菜单中选择中 对比度（如图所示）。 现在再看这条曲线，你会发现它呈现出微妙的 “S” 形（毫不奇怪，这就是所谓的 “S 曲线”）。 您可以看到，与第一步相比，这张照片的对比度提高了很多。

第六步

如果你想获得更大的对比度，可以从同一个弹出菜单中选择 “强对比度”，这样就可以创建一条更陡峭的曲线 （如图所示），这就是我们如何使用曲线创建更大对比度的方法。

简而言之，曲线越陡，图像的对比度就越高。 因此，如果您点击并拖动高光点向上，阴影点向下，就会使 S 型曲线更加陡峭，图像的对比度也会更高。

第七步

好了，你创造了一条更陡峭、对比度更强的曲线，对吗？ 如果您想将此曲线保存为预设，以便在其他照片上应用相同的曲线，而不必每次都从头开始重新创建，请按 CommandShift-P (PC: Ctrl-Shift-P) 弹出创建预设对话框。 从顶部附近的子集弹出菜单中选择 “曲线”，就会关闭所有其他可用预设设置的复选框，只保留曲线复选框（如图所示）。 给预设取个名字（我取名为 “对比度更强”），然后点击确定。

注意： 这一新预设不会出现在我们一直使用的点曲线弹出菜单中。 创建的预设会出现在预设面板中，按 Shift-P 或点击 Camera Raw 右侧工具栏底部类似两个重叠圆圈的图标即可进入预设面板。

第八步

如果这一切让你有点胆怯，我有一个工具可以帮你：它叫做 “目标调整工具”（简称 TAT），你可以在 “调整” 图标的右边找到它（下图中圈出的就是它）。

使用方法非常简单：单击该工具，将其移至图像中需要调整的部分，然后单击并向右拖动即可使该区域变亮，或向左拖动即可使该区域变暗（这将移动曲线中代表图像该部分的部分）。 因此，对于这幅图像，首先从 “点曲线” 弹出菜单中选择 “线性“来重置曲线（删除我们添加的所有现有点），然后单击 TAT，再单击天空并向左拖动（如图所示）。 这会在控制这些色调的区域的曲线右侧添加一个点，然后当你向左拖动时，会将该点向下拖动，使该区域变暗。 (最后我把点又往下拖了一点）。

第九步

让我们点击另一个要调整的区域（只是为了掌握使用 TAT 的窍门）。 让我们点击山丘中央的一侧，然后向右拖动，使该区域变亮（如图所示；我还在这个点的正上方添加了另一个点）。

注意： 一旦应用了点，该区域就会被 “锁定”。 你会发现，当你向右拖动以淡化该区域时，你在上一步中添加的点被锁定在原位。 因此，虽然曲线的其他部分可能会移动和弯曲，但你之前放置点的区域却不会移动。 它被锁住了。

步骤 10：

要想突出天空的颜色，点击右上角的点（控制白色的点），然后向左拖动一点，再看看现在的天空。 如果将这一点直接向下拖动，就会使白色变得柔和，从而产生更多的胶片效果。

步骤 11：

下面是使用曲线的前后对比（我没有像通常那样先做任何基本编辑，只是为了让你看看曲线对图像的影响）。 但还是那句话，首先要进行基本的编辑，然后再使用曲线）。 在结束之前，让我们来看看另一项曲线功能，即调整点曲线中各个 RGB （红、绿、蓝通道）曲线的功能。 要进入其中一个单独的颜色通道，请单击 “调整” 右侧的色环（你一定想知道这些色环有什么用，对吧？） 好的，但在深入研究之前，我们先重置曲线（从 “点曲线” 弹出菜单中选择 “线性"），然后前往 “编辑 “面板，点击 “自动 “按钮给我们一个起点，然后再回到 “曲线 “面板。

步骤 12：

现在，点击绿色色环，选择绿色通道。 查看这些颜色通道的好处是（以前并非如此），曲线后面的图形区域现在会显示如果将曲线向特定方向拖动将调整的颜色。 例如，如果我们想在这张图片的中间调中加入洋红色，我们可以点击曲线的中心点，然后向下拖动至洋红色。 如果我们想添加绿色（顺便说一下，我们确实想这样做），我们可以添加一个中心点，然后向上拖动到绿色（下一步，我们就会这样做）。

步骤 13：

这是另一张之前/之后的照片，你可以看到中间色调的微调给画面增添了多少绿色（你可以看到我只是稍微调高了一点）。 如果您希望图像中的绿色少一些，您可以向下拖动，远离绿色，以中和图像中的绿色。

步骤 14：

另一个很好的功能是可以在彩色通道上使用 TAT。 例如，如果您想让天空变得更蓝，请单击蓝色色环，然后单击 TAT，然后在天空上单击并拖动它。 向右拖动会在高光部分添加更多的蓝色（如图所示），因为它会在你点击的地方添加一个点，由于你点击的是天空，所以会在曲线的高光区域添加一个点。 向左拖动会在高光部分添加黄色。 你可以看到它还为大海增添了蓝色，因为那也是这幅图像中的一个亮点区域。 现在，你需要对每张照片都做这些检查吗？ 不，你不需要。 你可以使用基本面板的滑块来实现很多功能（事实上是大部分功能），但如果你想要更高的对比度以及对对比度应用方式的更多控制，现在你知道如何使用曲线来实现了。

在 Camera Raw 中捕捉锐化效果

我们可以进行三种不同类型的锐化。 第一种叫做 “捕捉锐化”（我们将在这里介绍），它是为使用 RAW 格式拍摄的用户准备的，因为它可以取代如果使用 JPEG 格式拍摄时在相机中应用的锐化（尽管我仍然会增加锐化）。 第二种方法是可选的，称为 “创意锐化”，即使用锐化来引导观众的视线（因为我们会被图像中非常锐利的区域所吸引）。 现在，如果你要在网上分享图像或打印图像，那么你可以进行所谓的 “输出锐化”，但我们在 Camera Raw 中不会这样做（这在 Photoshop 中稍后会处理；我们将在第 12 章中再次讨论锐化）。 接下来，我们将介绍创意锐化。

第一步

要在 Camera Raw 中应用捕捉锐化，请转到细节面板，在顶部会看到锐化滑块。 如果您使用 RAW 格式拍摄，您会看到图像中已经应用了 40 的默认值（如图所示）。

这是因为当您使用 RAW 格式拍摄时，相机会关闭内置锐化功能，因此 40% 的锐度可以弥补相机损失的部分锐度。 如果您在相机中使用 JPEG 格式拍摄，Camera Raw 中的锐化量将设置为零。 为什么？ 因为您的相机已经在机内进行了捕捉锐化处理。

第二步

实际上，除了锐化滑块之外，还有更多的锐化控制功能。 如果点击其右侧向左的三角形，就会显示另外三个滑块，可用于大幅扩展 Camera Raw 的锐化功能。

你还会在面板底部看到一条提示，告诉你要想准确地看到锐化应用的数量（或者更现实地说，根本看不到锐化应用的数量），你需要以 100% （1:1）的视角查看图像，如果你现在不是以 100% 的视角查看图像，那你就有点盲目了。 因此，按Command-+（加号；Ctrl-+）放大到 100% 视图，直到在左下角看到 100% （我在这里放大到了 200%，这样你就能更清楚地看到我们将在书中应用的锐化效果）。

第三步

同样，我们使用锐化滑块来调整应用于图像的锐化量（我知道，咄咄逼人），如果你使用 RAW 格式拍摄，请记住，Adobe 已经将 40 设置应用于你的 RAW 图像。 问题是，我觉得默认设置 40 太低了。 实际上是相当低的，尤其是如果您使用的是高像素相机（3600 万像素或更高，那就太低了！）。 我还没有发现一张照片不需要锐化超过 40% 的捕捉锐度。 我通常在 50（低端）到 70 之间，具体取决于图像的类型（我在有大量细节的图像上使用较高的数量，如风景、汽车拍摄、城市景观等，而在肖像或主体性质较柔和的图像上使用较低的数量）。 在这里，我把它调到了 90，因为这张照片有很多细节、金属和纹理。

第四步

最后，捕捉锐化的程度由您决定。 此外，Adobe 在谈到锐化和向右拖动锐化滑块时是这样说的：“在大多数情况下，您只需这样做”（这是直接引用）。

因此，你可以继续阅读本章的其他部分，但你会错过一些我们尚未涉及的锐化内容，如半径滑块。 这让您可以选择锐化的范围。 下面是 Adobe 对半径的描述："…它控制应用对比度的边缘的厚度。 数值越低，边缘越薄，数值越高，边缘越厚”。

嗯，很有帮助。 总之，在日常使用中，我会将其设置为 1.0，但如果真的需要一些超大锐化，我会将其提升到 1.1 或 1.2。 要注意的是，如果将这个值调得过高，物体边缘就会出现白线或硬边光晕，因此我通常会调低锐化值，而不会过多增加半径值。

第五步

半径滑块下方是细节滑块。 别碰它 它现在就很完美。 我把它看作是 “避晕滑块”。 它的作用是防止出现我们刚才提到的光晕，如果增加它的用量，实际上就会取消光晕保护，使锐化效果更粗糙、更有 “光晕”（如果这也算一个词的话）。 所以我根本不碰这个滑块。 顺便说一下，如果将细节滑块一直向右拖动，就能获得与 Photoshop 的 “非清晰蒙版 “相同的锐化效果。

不幸的是，随之而来的是（等着吧…等着吧…) 光晕，所以我不移动它。 通过将 细节/Detail 滑块保留为默认设置 25，我们可以对图像进行更多锐化，而不会产生任何使用 Photoshop 的 Unsharp Mask 的不良副作用。

第六步

最后一个锐化滑块 “蒙版/Masking” 对我来说是最神奇的，因为它可以让你精确控制锐化的应用位置和不应用位置。 例如，有些照片的某些区域应该是柔和的，如风景照片中的云彩或妇女或儿童的皮肤，因此您不希望锐化这些区域。 但与此同时，你也需要细节部分的清晰度。 蒙版滑块会屏蔽掉那些柔和的区域，因此锐化的主要是细节区域。 例如，在上一步中，你可以看到门上的木头和黄色的墙壁上有一些噪点，但我们可以使用 “蒙版/Masking” 滑块对门把手和邮件槽进行大量锐化，而其他部分则不锐化。

为此，请按住Option（PC：Alt）键，然后单击并按住蒙版滑块，图像就会变成纯白色（如图所示）。 这幅纯白色的图像告诉你的是，锐化正在均匀地应用到图像的每个部分，所以基本上所有的部分都得到了锐化。

第七步

当你点击并向右拖动 “蒙版/Masking” 滑块时，照片的部分区域将开始变黑，而这些黑色区域现在不会被锐化，这正是我们的目标。 一开始，你会看到一些黑色斑点，但拖动滑块越远，越多的非边缘区域会变成黑色–如图所示，我将 蒙版滑块 拖到了 77，这几乎让门上的木头全变成了黑色（所以这些区域现在没有被锐化），但细节区域，如门的边缘、门把手和邮件槽–仍然显示为白色的区域–都被完全锐化了。 你只锐化了细节部分，如果你问我，这真的是非常巧妙。

提示：切换关闭锐化功能

如果想暂时关闭在 “细节/Detail” 面板上所做的更改，只需点击面板标题最右侧的小眼睛图标即可。

第八步

我在锐化女性肖像时也会用到这个蒙版滑块，因为锐化会突出纹理和毛孔，而这正是你不想要的。 但与此同时，我们也需要细节部分的清晰度，比如他们的眼睛、头发、眉毛、嘴唇、衣服等。 蒙版滑块就可以做到这一点–它可以遮挡皮肤区域，因此锐化的主要是细节区域。 为了演示如何操作，我们要切换到人像模式。

第九步

按住 ** 选项（PC：Alt）** 键，然后单击并按住蒙版滑块，图像区域将变成纯白色（如图所示）。 这再次告诉你，锐化正在均匀地应用到图像的每个部分，所以基本上，所有的东西都得到了锐化，包括她的皮肤和所有东西。

步骤 10：

当你点击并向右拖动 蒙版 滑块时，照片的部分区域将开始变黑，而这些黑色区域将不再被锐化。 在这里，我拖动到 80，皮肤区域几乎全黑（因此没有锐化），但细节边缘区域，如她的眼睛、嘴唇、头发、鼻孔和轮廓，则完全锐化（这些区域仍然显示为白色）。 因此，在现实中，那些皮肤柔软的部位会自动为你遮盖起来。 当你松开 Option（PC：Alt）键时，你会看到锐化的效果，细节区域非常清晰，但她的皮肤好像从未锐化过。

创意锐化

创意锐化是可选项。 这种锐化只应用于图像的一个或多个区域，通常是为了吸引观众的眼球，因为我们的眼睛会首先被图像中最亮的部分吸引，然后被最锐利的部分吸引，所以这是引导观众的有效方法。 同样，这也是完全可选的（而捕捉锐化应该对每张照片都进行，尤其是在您使用 RAW 格式拍摄时，但如果您使用 JPEG 格式拍摄，就不需要应用那么多锐化，因为您在拍摄时已经在相机中对图像进行了锐化。 正如我提到的，我们将在第 12 章中再次讨论锐化问题）。

第一步

这种可选的锐化类型是在应用捕捉锐化后添加的，可以使用蒙版画笔来应用，这样就可以只对想要引起注意的区域进行锐化。 例如，在本例中，如果您想为钟面和建筑物添加一些创意锐化效果，第一步是点击右侧工具栏中的蒙版工具（M），然后在出现的工具面板中点击画笔（如图所示；或者直接按K 键获取画笔工具并创建蒙版）。

第二步

现在，向下滚动到 “细节” 面板，您会发现 “清晰度” 滑块。

这只是一个简单的滑块，向右拖动的距离越远，锐度就越高。 在这里，我将其拖动到 +40，然后在时钟（如图所示）和建筑物上进行了涂抹，结果使该区域更加清晰，吸引了观众的目光。

这就是创意锐化的全部内容。

另一种情况是，我们希望在肖像画中突出眼睛。 不过，你不必使用画笔工具，因为当你选择蒙版工具时，可以点击人物（在其工具面板中），然后点击人物缩略图，在可以蒙版的面部特征列表中，你可以选择虹膜和瞳孔，然后点击创建。 然后向右拖动锐度滑块，就可以只锐化虹膜和瞳孔–无需上色。

清除斑点、灰尘和其他干扰物

如果图像上有斑点，或者拍摄对象脸上有简单的瑕疵，你可以在 Camera Raw 中使用 “修复/Headling” 工具修复很多这类问题。

第一步

这是一张天空中出现大量传感器光斑和垃圾的照片，虽然在这么小的尺寸下看不清楚，但放大后就会发现非常糟糕。

首先，从右侧的工具栏中获取 “修复/Headling” 工具 (B)（其图标看起来像创可贴）。 你会在其面板顶部看到三个不同的修复选项，但真正有效的只有一个，即第一个选项，内容识别移除（它是橡皮擦图标，这里用红色圈起来）。

中间的 “修复” 图标是 “斑点去除/Spot Removal"工具，该工具已在 Camera Raw 中使用多年，整体效果非常糟糕。 一直如此。 这就是为什么我避而远之的原因，尽管它的名字听起来很适合做这个，但它就是…不好。 第三个图标是 “克隆”（Clone），这个图标比较特殊，不应该与 Photoshop 出色的 “克隆图章”（Clone Stamp）工具混淆，Camera Raw 中的这个图标并不出色。 因此，简而言之，第一个图标是好图标。 其他的呢？

跳过他们。

第二步

放大天空后，可以非常清楚地看到这些斑点（这只是天空中的一小块区域）。 在 Camera Raw 中，你可以用与在 Photoshop 中相同的方法放大–Command-+（加号；PC：Ctrl-+）放大，Command–（减号；PC： Ctrl–）缩小。 在这里，我放大到 300%，哎呀！ 有很多东西要清除。 注： 按住空格键可在图像上移动。

第三步

使画笔比要删除的位置稍大一些（使用键盘上的括号键可以快速改变画笔大小，括号键位于标准美式键盘上字母 P 的右侧–右括号键可使画笔变大；左括号键可使画笔变小）。

当你的笔刷比你要删除的位置稍大一点时，只需将光标移到该位置上并单击一次即可。

这样就可以了。 只需点击

不要画画。 点击一次，它就会消失（如图所示）。

小窍门对于较大的斑点或斑点

这是我处理小斑点和小点的方法，如果你有一些更大或更长的斑点和小点，你可以使用设置为 “内容识别移除” 的 “修复/Healing” 工具在它们上面画一笔。 如果还不行，Camera Raw 以外的其他工具也能解决这个问题，所以在这个阶段不用太担心。

第四步

这就是它的全部功能：将光标移到一个点上，然后点击。 现在，如果不起作用怎么办？ 如果修复效果不佳怎么办？ 您可以要求 Camera Raw 在图像中选择不同区域取样进行修复。 您可以通过单击“刷新”按钮或按下键盘上的 正斜杠键 来执行此操作。 它会选择一个新的位置，这通常会起到作用。 如果没有，你的第二道防线就是按住 Command（PC：Ctrl）键，在图像的干净区域上点击并拖动，它就会使用该区域进行修复（当然，面板底部就有说明，但我不能忽略，以防你像很多人一样，忽略 Adobe 放在那里的东西，因为有时这些东西一点意义都没有，但在这种情况下，它其实很清楚，所以…好了，就这样吧）。

Camera Raw 可以显示斑点的位置

最糟糕的事情莫过于打印出一张漂亮的大图像后，却在图像中看到各种传感器灰尘、斑点和小点。 如果您拍摄风景或旅行照片，在蓝天或灰蒙蒙的天空中很难看到这些斑点，如果您在摄影棚用无缝纸拍摄，情况也一样糟糕（也许更糟）。 我想我应该说：以前很糟糕。 现在，这绝对是一件轻而易举的事，这要归功于 Camera Raw 中的一项功能，它能让每一个小斑点和小污点都非常显眼，让你可以快速去除它们！

第一步

我们在这里使用的是同一张图片，只是其中的不同部分。 这里有很多光点，当它们出现在这样繁忙的天空中时，很容易被忽略，但同样，Camera Raw 可以准确地告诉你这些光点的位置。 因此，从右侧的工具栏中获取修复工具 (B)，当面板出现时，确保第一个图标 “内容感知删除” 被选中（如图所示）。

第二步

在修复面板的底部，有一个 可视化斑点复选框。

打开该复选框，就能获得图像的反转视图（将图像变为黑色，保留白色轮廓的斑点）。 现在，慢慢地向右拖动 “可视化斑点” 滑块，然后再向左拖动，斑点就会开始清晰地显现出来（在本例中，我最终将滑块向左拖动，使它们真正地凸显出来。 当我把它向右拖动时，白色变得太白，膨胀得有点厉害）。 现在，只需使用 “修复” 工具，在每个点上点击一次（就像我在这里做的），就能将它们去除，直到它们全部消失。

删除（擦除）照片中的干扰物

好了，我们刚刚介绍了如何去除图像中的斑点和小点，但如果你需要去除的东西比斑点和小点更大，而且去除更大的东西更棘手，该怎么办呢？ 那么，你可以这样做：

第一步

从右下角的脏白色管道和杂物，到中间的岩石，以及桥前水中的小标记，这张照片中有许多干扰因素需要去除。 所有这些都分散了人们的注意力，破坏了查理大桥及其后面区域的美感。 要删除这些东西，点击右侧工具栏中的修复工具（B）（其图标看起来像创可贴），然后在出现的面板中点击第一个图标（看起来像橡皮擦），这是 内容感知删除 选项（这是三个选项中唯一好的一个，我在之前的技巧中提到过）。

第二步

让我们从右边的垃圾开始。 按几次Command-+（加号；PC：Ctrl-+）放大，然后按住空格键 ，在图像上点击并拖动，直到你能清楚地看到那个垃圾区域。 接下来，使用键盘上的左右括号键（在字母 P 的右边），将画笔的尺寸调到比脏管子稍大一些。 我发现有时候最好是分批次删除这样的东西，而不是一次性全部删除。

那么，让我们把管道和中间的那团大混乱一起涂过去，但是顶部右侧部分我们留到以后再处理。

在这里，你可以看到我用画笔画出的细细轮廓。

第三步

有时，这种方法第一次就能完全奏效，但这次却不行。

正如你在这里看到的，它留下了一些垃圾。 不过，虽然它没有做得完美，但它为我们做了大约95%的工作，现在我们只需要对它错过的一些地方进行一些微小的修改。 所以，如果它不是每次都完美运行，请不要感到沮丧。 只需看看它做对了什么，即去掉大部分我们想要的东西。 同样，有很多时候，这样做的第一次效果绝对完美。

但是，我故意选择了一张我知道会比较难修复的图片，因为你会时不时遇到这种情况，你会想知道如何思考和处理它。

第四步

现在，我们需要清除的不再是肮脏的管道和一些垃圾，而是一些大块的污渍。 因此，调整画笔的大小，使其比要删除的位置稍大一些，然后将光标移到该位置上，单击一下，它就消失了（如图所示，我只需单击一下就删除了底部漏掉的那个大点）。 有时，它漏掉的地方会更长或更大一些，你不得不在这些地方涂上油漆，但没关系–你会很快得到它漏掉的这些地方。 您可能还需要多次点击同一区域，才能获得所有残留物。 如果您单击但未能完全清除这些剩余物，您可以让 Camera Raw 选择图像中的其他区域进行修复，方法是单击刷新按钮或按下键盘上的 正斜杠键。 如果还不行，按下撤消键**（Command-Z [PC：Ctrl-Z]）**，然后按住 Command (PC：Ctrl) 键，在图像的干净区域上拖动，它就会使用该区域进行采样，希望这样能起到作用。

第五步

这是清理剩余物品的15秒钟后的结果。 我不得不在一些地方点击几下，才能让它们完全消失，我也不得不画一些笔画，但它们已经基本消失了（你可以多花一点时间来让它完美）。 现在，让我们把一开始没有包括在内的管道和垃圾的顶部区域涂上一层。 它能做得很好，但你可能还需要清理一些残留物。 完成后，移到中间的岩石上，增大画笔的大小，使其大于岩石，然后点击它（如这里的插图所示）。

第一次点击时，它没有把水线画得完全笔直，所以我把画笔变小，点击剩下的部分，结果就解决了。 对岩石两侧水中的两个标记做同样的处理，就大功告成了。

调整或更改颜色范围

在下一章中，您将学习如何在图像的任何部分上绘制调整，但有时您需要影响整个区域（比如您需要整个天空变得更蓝，或者沙子更温暖，或者一件衣服需要成为完全不同的颜色）。 在大面积调整的情况下，使用 HSL 调整通常会更快，它不仅可以改变颜色，还可以改变颜色的饱和度和亮度。 它比你想象的更强大、更方便。

第一步

这是我们的原始图片，我们的拍摄对象穿着一件蓝色上衣。 我们要做的是调整她上衣的颜色，使其更加突出。 您可以在 Camera Raw 的 Color Mixer 面板中调整单个颜色或一系列颜色，因此请向下滚动到右侧面板中的该面板。 若要更改颜色，请单击顶部的 色相/Hue 选项卡（如图所示）。

第二步

与其猜测哪个滑块会改变她上衣的颜色，我建议你在面板右上角眼睛图标下方使用目标调整工具（简称 TAT），在她的上衣上单击该工具，然后向右拖动（单击时屏幕上会出现两个彩点，帮助你知道向哪个方向拖动才能得到想要的颜色）。

当你这样做时，它就会知道哪些滑块可以控制该区域，并为你移动它们（在本例中，它将蓝调滑块移动了很多，但也将紫调滑块移动了一点）。 您可以从这里看到她上衣的不同之处。

第三步

如果要降低图像中某一颜色的饱和度，请单击饱和度选项卡（如此处红色矩形所示）。 现在，取下 TAT，再次单击她的上衣，然后向左拖动，降低其中颜色的饱和度（强度）。 看看滑块，你会发现它又移动了蓝调和紫调滑块，但除此之外，TAT 知道每种颜色的正确比例，这就是为什么使用它能给你带来如此大的优势（事实上，它非常有用，如果不使用 TAT，我一般不会使用这些 HSL 滑块）。

提示：省去面板的麻烦

当您使用目标调整工具时，会在窗口底部附近出现一个迷你浮动面板（如第三步中所示的图像上方），以便轻松在色相、饱和度和亮度之间切换，无需返回面板。

第四步

现在，如果你觉得颜色看起来太暗或太亮，只需点击亮度选项卡（它控制颜色的亮度），然后点击她的上衣，向右拖动使其变亮，或向左拖动使其变暗。

在这里，我向右拖动，以提亮其颜色。 这就是调整饱和度和亮度的方法。 不过，如果你想真正改变一种颜色（而不仅仅是调整现有颜色），请再次点击色调选项卡。 你可以随时拖动滑块，最终你会发现哪个滑块控制图像的哪个部分，但我想你可以明白为什么 Adobe 发明了 TAT–让我们在这个面板中的生活更轻松。

消除雾霾

如果你的照片中有朦胧的区域（或有雾，或你正在拍摄水下摄影），你一定会喜欢 Camera Raw 的功能，它可以穿过朦胧的 （它真的做得很棒）。 实际上，这是一种不同形式的对比，不管出于什么原因，效果都非常好。 但是，如果你必须大量使用它，你会想知道它的副作用（你马上就会了解到）。

第一步

这是我们用 Camera Raw 打开的犹他州纪念碑山谷的原始朦胧图像。

要消除背景中的雾霾，请在基本面板中向下滚动，直到看到去雾霾滑块（这里需要向下滚动）。

第二步

要解决这个问题非常简单，只需将 去雾霾/Dehaze 滑块向右拖动（如左下图所示），直到雾气消失。 现在，如果你必须应用大量的去雾霾效果（就像我在这里做的那样，将滑块一直拖到 +68），它就会产生一种副作用，开始给你的图像添加蓝色色调。 如果您注意到图像上有蓝色色调，您可以通过上调 白平衡色温滑块 并轻微向黄色方向拖动一点（如下所示，在右下方）直到照片的颜色再次看起来正确。 如果您不想将去雾霾应用于整个图像，请按下K键获取刷工具并创建一个蒙版，将去雾霾滑块（在效果下）拖到右侧，然后只需在需要的区域涂抹去雾霾。 同样，如果该区域开始变蓝，只需将温度滑块（颜色下）向黄色方向拖动即可。

降噪

Camera Raw 具有内置降噪功能，如果您使用 RAW 格式拍摄，它能有效降低图像中的噪点（它也适用于 JPEG 图像，但 RAW 图像的效果更好）。 我认为这种降噪方法的问题在于，它必须让图像变得模糊一些，以掩盖噪点，所以你是在用一个问题换另一个问题，但稍微模糊的图像可能比非常嘈杂的图像更容易让人接受。 到了最后，当你对比前后的照片时，你可能（像我一样）会觉得大多数时候这样做得不偿失，这也是我很少使用内置降噪功能的原因。 只是没有超级棒（这是客气话）。

第一步

这是一张在 Camera Raw 中打开的噪点图像。 我不小心用 1600 ISO 拍摄了这张照片，因为前一天晚上我在弱光环境下拍摄，忘记将 ISO 调回 100。 遗憾的是，这已经不是我第一次遇到这种情况了。

但是，这是我第一次来到纪念碑谷，所以我必须挽救这张照片。 由于我们是在接近黎明的时候拍摄的，所以天色也很暗，当你稍微打开曝光时，噪点就会非常明显，尤其是在放大时。 要进行降噪操作，请转到详细面板，并单击位于降噪和颜色降噪右侧的左向三角形以显示额外的降噪滑块（如图所示）。

第二步

至少放大到 100%或更多（我放大到 300%，这样你才能真正看到噪点）。 在这里，您可以看到大量的色彩噪点（红色、绿色和蓝色斑点）和亮度噪点（颗粒状的灰色斑点）。 我通常会先去除色彩噪点，因为这样更容易去除亮度噪点。 在去除色噪时，这里有一个很好的经验法则：先将 色彩降噪滑块 设置在 0 的位置，然后慢慢向右拖动，直到色噪消失为止。

注：RAW 图像会自动应用一点色彩降噪功能，滑块设置为 25。 但是，对于 JPEG 和 TIFF 文件，它被设置为 0，因为相机中已经应用了降噪功能。

第三步

现在，点击并向右拖动颜色噪点减少滑块，但记住，你仍然会看到一些噪点（这是亮度噪点，我们接下来会处理）。 因此，你要做的就是让红、绿、蓝三色斑点尽可能消失。 有可能你根本不需要拖得太远，只要拖到色噪全部变成灰色就可以了。 如果您必须将滑块推得非常靠右，可能会开始丢失一些细节，在这种情况下，您可以将其下方的“细节”滑块向右拖动一点。 不过老实说，我很少需要这样处理色噪。 平滑度滑块与上方的细节滑块配合使用，可确保颜色不会偏移。 向右拖动可确保色彩保持完整（但不要拖得太高，否则会导致色彩不饱和），向左拖动可确保色彩更加融合。

第四步

现在色彩噪点已经消除，剩下的就是亮度噪点了，您可以使用类似的方法，将降噪滑块向右拖动。

继续拖动，直到可见噪音消失（如图所示）。 通常您需要将这个拖动到比我们使用彩色噪点减少滑块时更靠右的位置，但这是正常的。 当您必须将此滑块向右推得太远时，往往会发生两种情况：您会失去清晰度（细节）和对比度。 因此，如果画面开始变得过于柔和，只需增加其下方的细节滑块；如果画面开始显得平淡无奇，则可使用对比度滑块将缺少的对比度添加回来（在人像照片中添加对比度时要小心，因为肉色看起来会很难看）。 这是一个前后对比，就像我之前说的，“后” 并不是那么好。 这是一种权衡，但我不确定这是一个好的选择。

裁剪和拉直

在 Camera Raw 中裁剪照片比在 Photoshop 中裁剪照片有一个明显的优势，那就是你可以在稍后返回 Camera Raw，调出未经裁剪的图像版本。 只要您没有保存原始的 JPEG 或 TIFF 文件，这甚至对 JPEG 和 TIFF 照片也适用。

第一步

裁剪工具 (C)** 是工具栏顶部第二个工具。 (注：*裁剪工具在 Camera Raw 滤镜中不可用。 只有直接在 Camera Raw 中打开图像时才能看到）。

点击它后，裁剪面板就会出现，你会看到照片外围有一个裁剪边框（如图所示），顶部、底部、侧面和角落都有裁剪手柄。 要裁剪照片，只需点击其中任何一个手柄并向内拖动即可。

第二步

在这里，我点击并向内拖动了右下角。 默认情况下，当你点击并拖动手柄时，它会按比例裁剪（保持照片的原始长宽比），因此你只需拖动一边或一角，其他边就会移动，以保持裁剪比例不变。 如果想解除锁定，以便进行自由裁剪（每个手柄都可以单独调整），请在裁剪面板中点击锁定图标（如图所示）解除锁定。 点击并向内拖动裁剪边框时，需要裁剪的区域会变暗（如图所示），边框内的清晰区域就是最终裁剪后的照片。 要调整照片的位置，只需在边框内直接点击并拖动照片即可。

第三步

除了锁定的裁剪边框和自由形式的无锁定裁剪外，还有许多具有不同裁剪边框的裁剪预设。 只需点击并按住面板顶部的预设弹出菜单，即可查看预设。

在这里，我选择了 1 x 1（1：1 正方形）预设。 如果您想使用自己的自定义比率，请选择 （等待它…等待它…) 从弹出菜单底部选择自定义比例。 这时会弹出对话框（如右下图所示），你可以在其中输入你想要的裁剪比例（在这里，我输入的是 2.39:1，它给你提供了一个类似于变形宽银幕电影大小的裁剪边框（我认为它给照片带来了更多电影的感觉）。

此外，1.85:1 是另一种流行的电影比例，而 1.78:1 则类似于高清（但我们有 16x9 的预设）。

提示：翻转裁剪

比方说，如果您应用了宽方向裁剪，并想将其切换为高方向裁剪，只需按下键盘上的X 键，即可翻转裁剪。

第四步

完成裁剪调整后，只需按返回键（电脑：回车键）。 如果点击 “打开 “按钮，图片就会按照您的要求进行裁剪，并在 photoshop 中打开。 如果单击 “完成 “按钮，则会关闭 Camera Raw，但会保留裁剪边框，以备将来使用。 这里有一件很酷的事：如果你在 Camera Raw 中再次打开裁剪后的照片，就会看到裁剪后的版本。 要恢复裁剪边框，只需点击裁剪工具。 要完全取消裁剪，请按键盘上的 Esc 键或删除（PC：Backspace）键，或者直接点击面板右上方的重置为完整图标（向下的箭头）。 现在，除了裁剪，你还可以在裁剪面板中拉直图像（下一步）。

第五步

让我们看看如何拉直这张弯曲的图片（我花了 30 秒才找到一张）。 说到拉直，有四种方法可以实现： (1) 你可以拖动裁剪面板中的角度滑块，随着拖动，图像会旋转。 唯一的问题是你在"盯着"它。 (2）有一个自动拉直功能，只需双击拉直工具（下图红圈部分），它就会自动拉直。 通常效果很好，但有时也不好，在这种情况下，…，效果根本不好。 因此，我首选的拉直方法是 (3) 手动使用拉直工具。

点击它，然后沿着图像中应该是直线的地方（就像我在楼梯上所做的）点击并拖动它。

提示：取消拉直

只需按下键盘上的Esc键，校直就会消失。

第六步

单击并拖动 “拉直” 工具后，它可以完美地拉直图像 （如图所示）。 第四种方法是将光标移到裁剪边框外，当你这样做时，光标会变成一个双头弯曲箭头。 只需点击并拖动要旋转图像的方向，它就会旋转。

边编辑边保存，以便进行试验

您可以在编辑过程中的任何时刻对图像进行快照，这样您不仅可以比较图像的不同编辑效果，还可以返回到其中任何一个编辑效果，只需单击一下即可将所有滑块设置到位。 这样，你就可以自由发挥创意，尝试不同的东西，也可以毫无顾虑地进行尝试，因为你总是可以回到你喜欢的上一个造型。 只要您记得保存快照。

第一步

在处理图片时，如果你觉得 “我喜欢这样，但我还想继续调整”，那么请到右侧的工具栏，点击快照图标（Shift-S；它是底部第三个图标，这里用红色圈起来。

注： 此功能在 Camera Raw 滤镜中不可用）。 这会弹出快照面板，并保存此刻的画面，以及到达这里所需调整的所有滑块。点击面板头部右侧的创建快照图标（这里也有圈出）以弹出创建快照对话框。 只需给您的快照取个名字，然后单击“确定”

第二步

在这里，我想看看能否为这张图片制作一个黑白版本，但我想比较一下不同的黑白转换版本，看看哪一个（如果有的话）我最喜欢。 因此，在编辑时，我保存了四个不同版本（快照）的图像（三个黑白版本和一个双色版本）。

现在，我只需将光标移到面板上的名字上，就能看到并比较每个人的外观。 如果有我想使用或继续使用的照片，我只需点击一下，Camera Raw 就会从那一刻开始拾取，所有的滑块都在原位，供我继续编辑、实验，或者直接在 Photoshop 中打开并拾取。

选择 Raw 图像在 Photoshop 中的显示方式

在相机原始文件中编辑图像完成后，单击“打开”按钮，图像将在 Photoshop 中打开。 好消息是，如果您使用 RAW 格式拍摄，您可以选择图像在 Photoshop 中的格式。 您可以选择尺寸（物理尺寸）、色彩空间、位深度（8 或 16 位/通道）等等。 下面介绍如何按自己的方式设置：

第一步

有几种方法可以进入 Camera Raw 偏好设置。 一种方法是点击窗口右上角的齿轮图标（此处用红色圈出）。 另一种方法是点击窗口底部中央那行类似 EXIF 相机数据的文字（此处也用红色圈出），或者使用键盘快捷键Command-K（PC：Ctrl-K）。 所以，请继续使用这些选项之一，以调出相机原始文件的首选项。

第二步

在Camera Raw首选项对话框中，您会看到许多常规选项是很容易理解的，比如您可以选择您的颜色主题，或者您是否希望当您打开多个图像时出现的Filmstrip沿着底部（水平）或沿着Camera Raw窗口的左侧（垂直）显示。 基本上就是这些，所以我就不一一解释了（反正你也不会留下来看）。 除了常规偏好设置外，左侧一栏还列出了其他五种偏好设置，点击任何一种都可以在它们之间跳转。

第三步

让我们先点击文件处理，因为这里有一件事你可能需要考虑一下。 在我自己的工作流程中，我不仅希望我的 RAW 照片能在 Camera Raw 中打开，还希望我的 JPEG 或在 iPhone 上拍摄的图像（苹果的 HEIC 格式）在 Photoshop 中打开之前能在 Camera Raw 中打开。 为此，请在 JPEG、HEIC 和 TIFF 处理部分，从 JPEG/HEIC 弹出菜单中选择自动打开所有支持的 JPEG 和 HEIC。 好了，这些选项就到此为止。

第四步

接下来（在你可能真的想弄乱的东西列表中）是RAW默认设置，点击左侧的RAW默认设置。 这些是首次在 Camera Raw 中打开 RAW 图像时应用的设置。 如果将全局弹出菜单设置为默认的 Adobe 默认设置，则会使用 Adobe 的默认设置（因此会使用 Adobe 的默认值 40 为 RAW 照片添加一些锐化效果，会应用一些降噪效果，会应用 Adobe Color 作为 RAW 配置文件，等等）。

不过，如果你希望让 Camera Raw 读取你在相机中应用于 RAW 图像的设置，它也会尊重这些设置（尽其所能）。 比方说，您选择在相机中为图像应用黑白预案，因此您基本上是在黑白环境中拍摄。 当你把这些图像带入 Camera Raw 时，它们会自动转换成黑白图像。 要执行此操作，请从全局弹出菜单中选择 “相机设置”（如图所示）。 就这样。

现在，它会尊重您在相机中进行的更改，并在您在 Camera Raw 中打开它们时将这些更改应用于您的图像（而不是 Adobe 的默认设置）。

第五步

那么，如果您不想使用Adobe的RAW默认设置或您相机的设置，而是想设置您自己的自定义默认设置，以及您自己的自定义相机RAW设置呢？ 然后，你要做的是关闭偏好设置对话框，然后在 Camera Raw 中设置您想要的设置。 例如，让我们在基本面板上选择 Adobe Portrait 作为 RAW 配置文件、Daylight 作为白平衡，并将曝光量增加 1/3 光圈（如左图所示），这样就可以为自然光下的人像拍摄设置一个默认值。 让我们也转到“详细”面板，并将锐化量增加到60，蒙版量增加到70（如右边所示）。 所以，这些是我们在 Camera Raw 中打开 RAW 时想要应用的设置。 现在，要做到这一点，我们必须在这些设置（仅限这些设置）到位的情况下创建一个预设，因此不要对当前图像进行其他更改。

第六步

要创建 Camera Raw 预设，请转到右侧的工具栏，单击“更多”图像设置图标（它是底部的三个点，在左侧圈出），然后从弹出菜单中选择“创建预设”，这将打开“创建预设”对话框（如右侧所示）。 创建预设时，你只希望预设中包含的内容是你想要的默认设置，因此只需关闭你不想要的内容的复选框即可。 在这里，我关闭了除了配置文件、白平衡、曝光度和锐化复选框之外的所有内容。 就这样。 在顶部的名称字段中为此预设命名（这样您就可以在下一步轻松找到它；我将其命名为"New Default SK”）然后单击“确定”。

第七步

现在，回到 Camera Raw 的首选项。

当对话框打开时，再次单击左侧的原始默认值（如果尚未选择），然后从全局弹出菜单中选择选择预设，然后会出现相机原始预设的子菜单。 默认情况下，我们刚刚创建的新预置将显示在用户预置下（除非你在上一步的创建预置对话框中选择将其保存在不同的组中）。 在这种情况下，我只是将其保存在默认的用户预设组中）。 因此，选择预设（如此处所示，我选择了我的 New Default SK 预设）。 就这样。 现在在Camera Raw中打开的每个RAW图像都会应用这些设置（Adobe 人像，日光，+0.30 曝光度，锐化60，蒙版70）. 好的，让我们继续吧。

第八步

接下来，点击左侧偏好设置中的工作流，调出其选项。

图像进入 Photoshop 后，您可以在这里选择要使用的色彩空间。 选择哪种色彩空间有很多学问，但从本质上讲，你要与 Photoshop 的色彩空间设置相匹配（这很奇怪，因为我知道我们还没有讲过这方面的内容，所以这是你在 Photoshop 中选择了适合你的色彩空间后可能需要回来设置的一个设置）。

您可以在书的配套网页中找到更多关于设置Photoshop的颜色空间的内容，该内容在书的介绍中提到的奖励印刷章节中。 关于图像大小，当图像进入Photoshop时，我不会调整图像大小——我想要全尺寸的图像（我随时可以在Photoshop中更改尺寸）。 好的，我们对工作流程首选项还没有完成。

第九步

您还将在这里看到一个输出锐化部分，在两种情况下，您都会打开为此物复选框：(1) 您想在图像再次传送到Photoshop之前再次进行锐化，或者(2) 您不会使用Photoshop。

完成后期处理后，您就可以保存文件，打印图像或在网上共享，根本不需要访问 Photoshop。 如果打开“锐化”复选框，则需要选择此图像的目的地（在屏幕上或打印中），然后从“数量”弹出菜单中选择要应用的锐化程度。 我可以告诉你，低设置真的很低，在图像上几乎看不到。 标准 “应被称为 “低”–你能看到它，但它不会让你倾倒。 如果我开启这项功能，我几乎总是选择 “高”。 大多数情况下，我都会将其关闭，因为如果我需要更多锐化效果，我会在 Photoshop 中添加。

步骤 10：

在左侧的最后一个偏好设置，技术预览，您现在可能可以跳过，但不妨偶尔来这里查看一下，因为有时Adobe会在这里放一些他们正在开发的新技术和功能。 它们属于“测试”功能，并且允许您使用它们来了解您的想法，但它们不是最终或完成的功能。 要使用其中一项功能，只需打开复选框，该功能就会出现在 Photoshop 中。 目前，如果你只是在学习 Photoshop，你可能不会在这里停留太久，或者根本不会停留（就像性能首选项一样，我建议现在避免使用，除非出现问题，你需要在那里进行操作）。